La chasse aux parfums vintage

J’ai failli annuler ce post, dépitée que tous les parfums LVMH aient été retirés d’eBay France suite à une décision de justice. Adieu, Djedi, Diorling, L’Interdit… À moins d’aller sur des sites étrangers (et d’angoisser en attendant la livraison !).

Autre problème, de plus en plus aigu : il est devenu très difficile de faire une bonne affaire. Non seulement on affronte la concurrence des collectionneurs de flacons – les Russes s’y sont mis, maintenant – mais en plus, comme tout perfumista qui se respecte est maintenant au courant des reformulations qui affectent les classiques, nous nous faisons concurrence entre nous. Les marques les plus prestigieuses – Guerlain, Chanel, Caron – sont évidemment celles dont les flacons s’envolent à prix d’or.

D’où mon premier conseil, si vous achetez sur eBay : à moins que vous ne soyez prêts à contracter un crédit revolving pour alimenter votre passion, fixez-vous un plafond et entrez-le sur eSnipe, qui placera votre enchère dans les 6 secondes avant la fin. Vous perdrez souvent, mais au moins, entre-temps, vous n’aurez pas fait monter les prix et vous ne serez pas obligés de rester scotchés devant l’ordinateur pour une enchère qui se termine à Portland Oregon à 4 heures du matin !

Imaginez-vous avoir payé $375 pour un flacon de L’Heure Bleue qui a viré… Parce qu’évidemment, pour le savoir, vous l’aurez ouvert. Si, déçu, vous voulez le revendre à un collectionneur, il aura perdu de sa valeur. Donc, DES LIMITES !

Avant de vous jeter sur une enchère alléchante, faites vos devoirs : certains parfums, best-sellers d’antan, sont assez courants et reparaîtront régulièrement. Sinon, avez-vous vraiment besoin de ce rarissime Poiret ? Non. C’est pour cela que Dieu (par l’entremise de Jean Kerléo) a créé l’Osmothèque.

Maintenant, la foire aux questions….

1/ Pourquoi acheter des parfums vintage ?
Comme je l’ai déjà précisé dans un post précédent, les formules changent pour diverses raisons : mesures d’économie, tarissement des ressources, changement de propriétaires de licence, ingrédients interdits par de nouvelles réglementations. Outre le plaisir de humer des époques révolues dans ces petites capsules temporelles, on peut apprécier la richesse apportée par des ingrédients disparus (un vieux N°5, c’est hallucinant de beauté), se cultiver sur l’histoire des parfums, rechercher une petite madeleine… Personnellement, j’aime sentir la formule au plus près de son moment de création pour appréhender plus pleinement les intentions de son créateur. Et, bien entendu, connaître certains mythes de la parfumerie, aujourd’hui disparus. Évidemment, plus ils sont rares, moins on a le cœur de les porter. Dilemme !

2/Comment savoir si le parfum a viré ?
La réponse : on ne sait pas. Sur la centaine de flacons de ma collection, pas plus d’une dizaine sont irrémédiablement abîmés. Une trentaine ont des notes de tête douteuses mais retombent sur leurs pieds au bout de quelques minutes sur la peau. La plupart sont en parfait état. Cela reste la roulette russe, mais on peut cependant mettre les chances de son côté en suivant ces conseils :

• La lumière est le pire ennemie du parfum. Donc, privilégier ceux qui ont encore leur boîte. Petit bémol : il peut être très tentant d’acheter un parfum encore dans son papier d’emballage, sans voir le flacon. Je l’ai fait une fois, pour Rumeur de Lanvin : il s’était renversé dans la boîte des décennies auparavant…



• Bien repérer, dans la description et les photos, si le parfum est encore scellé. La cordelette devrait être croisée sur le bouchon, et sur certaines photos, le baudruchage sera encore apparent. Contre-exemple : j’ai acheté un Jicky des années 30 qui avait été ouvert et utilisé. Il était impeccable.



• Certains composants s’oxydent plus vite que d’autres : les hespéridés notamment (bergamote, petitgrain, citron), mais aussi la lavande et, souvent (mais pas toujours) les aldéhydes. Contre-exemple : j’ai un Chanel des années 30 en état parfait.

3/ Le contenu est évaporé malgré le sceau.
C’est la part des anges… Cela ne veut pas dire pour autant que le parfum soit abîmé, même s’il peut être plus sombre parce qu’il est plus concentré. Je me méfierais même d’un parfum vintage parfaitement plein : un vendeur peu scrupuleux, qui sévit régulièrement sur eBay US en changeant chaque fois de pseudo, a pour habitude d’acheter des flacons vides, de les remplir d’autre chose et de les sceller à la cire. Ce scandale a fait l’objet de nombreuses discussions sur Perfume of Life.

4/ La couleur est très sombre
A priori, ce n’est pas bon signe. Mais tous les parfums contenant du jasmin ou de la fleur d’oranger ont tendance à virer à l’orange, de plus en plus foncé, même lorsqu’ils sont relativement neufs, sans que cela n’affecte l’odeur. Évidemment, s’il ne reste plus qu’un fond couleur goudron, mieux vaut ne pas trop dépenser. On peut parfois ressusciter un fond de parfum avec de l’alcool de parfumerie, mais ce dernier est presque impossible à acheter et je n’ai jamais essayé de le faire. Les Américaines utilisent de l’alcool Everclear.

5/ Le liquide est trouble.
Alors là, non. Cela veut dire qu’il a été ouvert et utilisé, ou que le baudruchage s’est désagrégé à l’intérieur de la bouteille.

6/ Comment dater un flacon ?
Soit vous avez des livres destinés aux collectionneurs de flacons, auquel cas vous disposez de références, soit vous consultez, comme moi, des sites de pubs de parfums comme OKADI. En repérant le style des flacons sur les pubs, vous pouvez savoir à quel moment, à peu près, ils étaient en vente. Vous pouvez aussi faire des recherches sur le blog 1000fragrances : son auteur, Octavian, est historien des parfums. Il dégote souvent des trésors. Autres sites à consulter : Perfume Project, qui recèle énormément d’infos historiques, ainsi que la base de données Perfume Intelligence. Dernier recours : le forum Perfume of Life, où plusieurs passionné(e)s sont toujours disposé(e)s à partager leurs connaissances.
Sachez cependant que si la boîte ou l’étiquette indique « parfum », il y a de fortes chances pour qu’il ait été produit après la Deuxième Guerre Mondiale, car auparavant, c’était en général la seule concentration existante (d’où l’inutilité de le signaler).

7/ Y a-t-il des maisons qui vieillissent mieux que d’autres ?
De l’avis général, les plus grands, Chanel, Guerlain et Caron, résistent mieux au temps.

8/ Le flacon indique « eau de Cologne », est-ce quand même intéressant ?
Avant la Deuxième Guerre Mondiale, les eaux de Cologne des grands parfums n’étaient, en effet, que de l’eau de Cologne à laquelle on avait ajouté quelques ingrédients qui rappelaient le parfum. Mais à partir des années 50 et jusque dans les années 60/70, les eaux de Cologne sont assez fidèles au parfum et d’une surprenante ténacité. La mention « parfum de toilette » indique une plus forte concentration, entre l’eau de parfum et l’eau de toilette d’aujourd’hui. Chaque maison avait sa propre politique en la matière.

Dernier petit conseil : De manière générale, pour éviter la concurrence des collectionneurs de flacons, privilégiez les flacons les plus simples – les marques en commercialisaient souvent deux types.

Enfin, il faut se faire une philosophie : ces merveilles du passé se tariront peu à peu. Vous finirez votre flacon. Préservez-en quelques millilitres dans une bouteille bien fermée, la plus remplie possible pour minimiser le contact avec l’air : vous aurez, à défaut d’un parfum à porter, une mini-Osmothèque à humer pour les souvenirs…

Lien à consulter sur le sujet (en anglais) : Now Smell This et Perfume Posse.

Image: Heinrich Schliemann à Troie, courtesy Wikimedia.