Serge Noire de Serge Lutens

L’encens est la première lettre de l’alphabet du parfum. Son expression la plus archaïque, et son sens le plus strict : parfumer, du verbe latin fumare, « fumer », avec per, « à travers ». Fumée d’aromate précieux qui scelle l’alliance des hommes et des dieux. La matière la plus éloignée de la corruption à laquelle toute matière végétale ou animale est vouée ; la plus pure et la plus combustible, qui se consume sans laisser d’autre reste que ses volutes odorantes. L’immatérialité même.

C’est à cet alpha et omega du parfum que Serge Lutens a dédié Serge Noire, de son propre aveu le parfum qui l’exprime le mieux, à tel point qu’il porte son prénom – et qui aurait mis plusieurs années à être formulé. Comme s’il fallait en passer par toutes les épices et les fleurs de l’Orient avant de parvenir à l’encens, ingrédient sacré dont la cueillette, au pays de Saba, se fait à la période la plus ardente de l’année selon les Grecs anciens…

Si Serge Lutens évoque, dans le texte qui accompagne la sortie de Serge Noire, les temples du Japon ou les salons de haute couture (voir l’entretien qu’il a accordé à The Scented Salamander), il n’est pas interdit de croire qu’il songeait aussi à cette ascendance mythique de l’encens, puisqu’il y cite le phénix, oiseau légendaire et immortel qui fait son nid d’encens et de myrrhe, et qui pour renaître, va s’embraser dans le soleil. L’encens, après tout, appartient au patrimoine odorant de si nombreuses cultures qu’on peut le rêver comme on veut.


On s'attend, en sentant ce que Serge Lutens appelle un "oriental gris", à un croquis au fusain -- de ces fusains si friables qu'on peut souffler sur leurs traces pour laisser des nuages gris sur la feuille blanche. On imagine un parfum frappé d'austérité : étoffe noire sur peau blanche, degré zéro de la haute couture.


Mais Serge Lutens et Chris Sheldrake ont-ils jamais fait dans le décharné, le sévère, le minimaliste, eux qui ont à toutes fins pratiques fondé l'école moderne du parfum oriental ?

À la première application, faite sans vaporiser dans les Salons du Palais-Royal – donc dans les effluves mêlés de toutes les touches – ce qu’exhale d’abord Serge Noire est la rondeur balsamique, doucement fumée, cannelle-vanille du benjoin.
Une seconde application, vaporisée cette fois de l’échantillon, fait aussitôt remonter le clou de girofle, accompagné d’une note un peu poivrée (Helg de Perfume Shrine parle d’élémi, résine épicée, poivrée et citronnée). L’encens, salubre et un peu cuiré – sans rien de l’âpreté de celui qu’on brûle dans les églises – y mêle bientôt ses volutes. En vaporisation, le benjoin ne se perçoit qu’au bout de quelques minutes.
On jurerait qu'une note florale -- un soupçon de rose ? un œillet légèrement poudré ? -- ajoute un peu de chair à cette épure. Mais ce n’est peut-être qu’une illusion olfactive (comme toujours, les notes ne sont pas livrées). Curieusement, cet oeillet évoque celui de L'Origan de Coty -- l'original, bien sûr...

Le développement ne joue pas sur les contrastes aigus mais sur une succession grésillante de résines, une superposition de voiles odorants gris et grisants. Contrairement à la première variation sur l’encens de Serge Lutens, Encens et Lavande, ce n’est pas ici le côté froid de la matière qui est travaillé. Serge Noire, en dépit de sa rigueur méditative, offre le visage antique et serein d’une Korê archaïque.

Image : Photographie de fumée, www.lumendipity.com.