Claude-André Hébert (Montréal): le parfumeur qui venait du froid

Lorsque je suis entrée dans la ravissante petite boutique montréalaise de Claude-André Hébert pour lui dire lequel de ses parfums j’avais choisi d’acheter – celui dont il m’avait tendu un échantillon la veille juste avant que je ne retourne dans le froid cinglant d’une soirée à moins 27°C – il a littéralement fait des bonds de joie en tapant dans ses mains et en poussant des cris de joie.

Comment ne pas adorer ce garçon ? Le volubile et chaleureux Claude-André est le type même de l’enthousiaste. Il semble qu’il ait décidé de lancer sa propre marque de parfums il y a dix ans, alors qu’il représentait les parfums Thierry Mugler pour l’est du Canada : il est tombé malade, a demandé un signe à Dieu et a reçu, en retour, une vague d’« amour inconditionnel » et une vision…

Cette vision s’est concrétisée il y a un peu plus d’un an. Il était tellement impatient de la partager que lorsqu’il était en train d’installer sa boutique, sur la très chic avenue Laurier dans le quartier francophone (et francophile) le plus huppé de Montréal, il n’a pas pu résister à l’ouvrir en avant-première à une passante penchée à sa vitrine. Qui se trouvait être mon amie Tara, grande amoureuse de parfums. C’est donc elle qui m’a emmenée faire un tour chez Hébert Parfums Montréal, dont elle est désormais une habituée, lors d’une visite dans mon Québec natal…

Aujourd’hui, la boutique est ouverte et généreusement approvisionnée – mais les flacons recyclables n’ont toujours ni étiquette, ni boîte (C.-A. pense plutôt utiliser des pochettes en velours) ; le site web, qui a le même concepteur que celui du Cirque du Soleil, est toujours en construction ; les atomiseurs que réclament plusieurs clients ne sont pas commandés… Et Claude-André, tout en présentant ses compositions, ne peut s’empêcher de s’engouffrer dans le petit « labo » où officie une jeune Française formée à Grasse et installée à Montréal, pour en ressortir d’autres essais, des huiles essentielles, des projets de nouvelles gammes…

Bien qu’il soit bouddhiste, ce garçon-là est un tourbillon : je n’ai jamais vu quelqu’un d’aussi effusif. Son rythme de production, après une aussi longue attente, est étourdissant : en moins de deux ans d’existence, Hébert Parfums Montréal ne compte pas moins de seize références.

Tout a commencé par un concept : créer deux parfums, un masculin et un féminin, pour chacun des continents : l’Afrique, l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Europe, l’Océanie et l’Asie (l’Arctique et l’Antarctique ne l’ont visiblement pas inspiré, et pour cause). Se sont ajoutées trois compositions « bouddhistes » crées pour l’anniversaire de la fuite du Dalaï Lama en Inde ; puis deux autres, Samuel de Champlain et Hélène de Champlain, pour célébrer le 400^ème anniversaire de la fondation de la ville de Québec ; et enfin, comme il était sponsorisé par le consulat de France pour cet événement, il a ajouté une autre fragrance, Lumières de Paris.

Au bout d’un moment, le nez demande grâce – seize parfums, c’est trop en une seule fois, sans compter tout ce que Claude-André tire du labo. D’autant que chaque parfum a son histoire, racontée par le maître des lieux : pour l’Europe, il évoque Monica Bellucci sanglé dans un tailleur ; pour l’Amérique du Nord, un homme des grands espaces ; pour l’Asie, une geisha…

Selon la communication de la marque, les parfums sont entièrement composés de matières premières d’origine naturelle, provenant du continent en question – ce qui aurait été attesté par des personnes qui en sont originaires. Sur le premier point, je dois m’inscrire en faut (que je sache, la calone ne pousse pas en Afrique, ni l’ambroxan au Japon). Le premier est sans doute une question d’interprétation.

Mais peu importe. Les parfums sont complexes et bien conçus, avec un seul bémol – je ne suis pas certaine qu’ils soient toujours bien macérés, car ceux que j’ai ont passablement varié entre le moment où je les ai reçus et mes tests ultérieurs.

C’est particulièrement frappant dans le flacon que j’ai choisi, Africa, une évocation de la poussière du désert africain et des hordes de zèbres qui font trembler le sol en passant dans la savane, et pour lequel sont données les notes suivantes : vanille africaine, ocre, encens, bouquet d’herbes séchées.

Mon flacon d’Africa, au départ, recelait pratiquement deux parfums. Le premier, très vert, avec beaucoup d’hexenol (la note « herbe fraîchement coupée ») et une pointe de galbanum qui m’évoquait plutôt l’ouverture du Private Collection d’Estée Lauder que la savane. Le second, un accord soyeux de benjoin, patchouli et santal, me rappelait la base de Dune. Entre cette tête et ce fond, pas de cœur floral.

Et pourtant, le mélange m’a séduit, et les deux parfums se sont finalement rencontrés : on peut sans doute faire pousser de l’herbe dans le sable du désert, en parfumerie.

Le pendant féminin d’Africa s’appelle Queen of Africa. Il est censé évoquer une reine africaine dans sa limousine décapotable, vêtue du jaune et de rouge et couronnée de violettes africaines. (Notes : stéphanotis, violette africaine, vanille de Madagascar, ébène).

À défaut d’une aristocrate en boubou, ou de Katharine Hepburn après une étreinte avec Humphrey Bogart dans The African Queen, je crois que j’ai rencontré Honeybear Kelly, alias Ava Gardner, dans l’autre grand film africain de John Huston, Mogambo.

Je n’arrive à retrouver aucune des notes annoncées : pour moi, Queen of Africa est un parfum tropical frais et vert où l’ylang-ylang et le lys entourent un muguet très présent ; une dose de calone ajoute une note aquatique. C’est ravissant, et j’ai failli le préférer à Africa : mais il me semblait plus adapté au printemps. Avec ou sans limousine et boubou.

Pour découvrir les parfums de Claude-André, vous pouvez lui écrire à info@claudeandrehebert.com, ou appeler + 514 303 7426.

Un dollar du prix de chaque flacon est reversé à une organisation de lutte contre le sida du continent en question.

En attendant, j’offre un échantillon d’Africa qui sera tiré au sort parmi toutes les personnes qui laisseront un commentaire.

Image: Lawren Harris, Pine Tree and Red House, City Painting (1924)

Cliquez ici pour les descriptions des parfums "continents" de Claude-André, et ici pour la vidéo d'une interview.