Parfums réglementés, parfums désincarnés

Ces parfums maigrichons dont on nous inonde récemment? Je propose de les baptiser les iFrags en hommage à l’IFRA, cette organisation réglementaire dont les diktats frileux sont en train d’éviscérer l’art du parfum.

Dans la plupart des parfums proposés par le mainstream, cette désincarnation me semble exprimer un exil croissant de la chair. Dans nos existences de plus en plus virtuelles, les seules couleurs saturées nous parviennent de nos écrans ; dans les foules de nos villes, nous redoutons d’imposer une présence trop marquée. Et, comme l’a fait remarquer Uella dans un commentaire à mon récent post sur les chypres (côté anglais), les silhouettes pâlichonnes et exsangues des mannequins d’allure pré-pubères offerts à nos regards expriment elles aussi une réelle peur de la chair, et plus précisément de la chair féminine – à corps anorexiques, parfums décharnés.

Une autre observation a nourri ma réflexion, celle d’Octavian Coifan au sujet du dernier défilé Chanel : « La présence massive de la fourrure et de la laine dans la collection Chanel me rappellent le comportement assez différent des parfums sur ces matières mais aussi l'idée qu'une mode qui use et abuse d'un certain type de matière impose un autre type de parfum au niveau de la création. A présent nous sommes dans l'époque du coton et des couches minces près du corps et les parfums sans chair de rosée et pétale en sont témoin. »

Mais cette éviscération du parfum, c’est d’abord et avant tout les restrictions imposées par les divers organisations réglementaires (l’IFRA et son bras scientifique le RIFM, ainsi que la commission scientifique européenne sur les produits de consommation, le SCCP), fondées la plupart du temps sur des études incomplètes, erronées ou interdites de consultation. Si vous lisez l’anglais et que le sujet vous intéresse, je vous recommande vivement la lecture d’une conférence donnée par Tony Burfield de l’organisation Cropwatch, l’un de seuls à défendre les matières premières naturelles, lors du symposium sur la sécurité de la British Society of Perfumers le 11 mars 2010. Cette conférence est longue, complexe et technique : j’espère y revenir lorsque je l’aurai étudiée plus attentivement. J’aimerais en attendant citer M. Burfiel dans un post du blog de la Natural Perfumers’ Guild. (vous y trouverez un lien à la présentation Powerpoint). M. Burfield apporte un éclairage intéressant sur cet appauvrissement de la parfumerie contemporaine:« j'ai été un jour informé par un parfumeur réputé travaillant pour l’une des grandes maisons de composition que la nouvelle génération de parfumeurs, qui se servent de logiciels, n’ont aucun mal à se conformer à l’avalanche de nouvelles réglementations.

Il a interprété cette remarque comme une référence à une génération plus jeune qui n’a sans doute jamais senti de véritable huile essentielle d’ylang-ylang, ou un santal indien non-adultéré (on les « dilue » systématiquement à la source), et n’ont que peu de connaissances ou d’expérience de l’immense gamme de matériaux aromatiques naturels exotiques. »

Ajoutez à cette ignorance la peur pathologique d’effets indésirables générant mauvaise presse ou poursuites juridiques (très récemment, les salariés de la ville de Detroit se sont vus interdire de porter le moindre produit parfumé suite au procès intenté par une employée), les coûts prohibitifs des expertises nécessaires à se mettre en conformité avec les nouvelles réglementations européennes REACH sur l’importation des substances chimiques (les huiles essentielles en font partie), et voilà le résultat. Nos parfums n’ont pas plus de poids, de texture ou de personnalité qu’un teeshirt H&M.

Après l’iPod, l’iPhone, l’iPad, c’est l’heure de l’iFrag. Facile à porter, mais bien moins rigolo que les produits Apple.

Image: Nu assis, Bernard Buffet, 1979.