Madonna, musk and IFRA

I haven't smelled Truth or Dare yet since it hasn't been launched in France. But I can think of at least four good reasons to own a bottle. And only one of them is tuberose.

First, because Madonna always interested me for her systematic exploration of mythical female personas -- “she who is blessed among all women” turning herself deliberately into all women. This, to me, is epitome of post-modern femininity and post-feminism: an exercise in sampling, slipping on masks you believe in just enough to take pleasure rather than allowing them to define your identity. 

Given the star's lability, it's not much of a coincidence that some of the identities she's taken on have crossed paths with some of mine (and millions of other women, I should imagine). Though sometimes it's gone a bit further than that (let's just say the bullfighter in her Take a Bow video was a bit more to me than an acquaintance). Learning she was a tuberose aficionada didn't surprise me in the least. And then, I found we had another little thing in common when I read Katie Puckrik’s interview of Stephen Nielsen, the perfumer who composed Truth or Dare, in the Guardian.

Madonna was adamant that she did not want musk in Truth Or Dare's formula. "I tried to explain to her that it needed musk to round the edges, like you sand and seal a stippled wall," Nilsen remembered. In the end, he took a chance and went ahead with a version that included the much-needed musk. When he nervously presented it to Madonna, he said she smelled it sceptically, then grudgingly conceded, "OK – you were right. Leave in the musk." (Excerpt from “Madonna's perfumer suggests the popstar remains a hard towoman to please”, by Katie Puckrik, The Guardian)

I think I know how she felt. You see, I went through a rather similar episode during the development of Séville à l’aube. I wanted Bertrand Duchaufour to take it easy on the musk. He stuck some in anyway, and proved to me we needed it. Which only goes to show that whether you're a diva or just some obscure scribbler, you've got to listen to the perfumer.

Another reason to love Madonna? As most of you must be aware by now, when informed of regulations by Stephen Nilsen, she uttered the perfume lover's favourite anathema: "Fuck IFRA!"

Madonna, le musc et l'IFRA

Je n'ai pas encore senti Truth or Dare, mais j'ai au moins quatre bonnes raisons d'en avoir un flacon. La tubéreuse n'en est qu'une.

D'abord, parce que Madonna m'a toujours fascinée par son exploration systématique des mythes féminins – celle qui est « bénie entre toutes les femmes » décidant d'incarner tour à tour toutes les femmes. Bref, le comble de la féminité postmoderne : un exercice de sampling qui mène à endosser des masques en y croyant juste assez pour en jouir, pas assez pour y coller comme à une identité.

Vu la labilité de la star, il est forcément arrivé que nos identités se croisent. Parfois, c'est même allé un peu au-delà de ça. Déjà, dans le temps, le torero de la vidéo de Take a Bow... Disons que je l'ai (très bien) connu avant elle. La tubéreuse aussi, forcément, ça rapproche. Et je découvre maintenant que nous avons un autre point commun (toutes proportions gardées), en lisant l’interview de Stephen Nielsen, le parfumeur qui a créé Truth or Dare, réalisée par ma copine Katie Puckrik pour le Guardian.

Madonna tenait mordicus à ce qu’il n’y pas de musc dans la formule de Truth or Dare. « J’ai essayé de lui expliquer qu’il fallait du musc pour arrondir les angles, comme on ponce et enduit un mur à effet craquelé », se rappelle Nilsen. En fin de compte, il s’est risqué à réaliser une version qui comportait ce musc si nécessaire. Lorsqu’il l’a nerveusement présentée à Madonna, il raconte qu’elle l’a humée d’un air sceptique avant de concéder à contrecœur : « D’accord. Vous aviez raison. On garde le musc. » (Extrait de “Madonna's perfumer suggests the popstar remains a hard to woman to please”, de Katie Puckrik)

Il se trouve que j’ai vécu durant le développement de Séville à l’aube un épisode assez semblable. Je voulais qu'on laisse tomber le musc. Bertrand Duchaufour m'a démontré qu'il était essentiel. Comme quoi, qu'on soit une grande star ou une obscure plumitive, il faut écouter les parfumeurs!

Une autre raison d'aimer Madonna? Lorsque Stephen Nilsen lui a appris qu'il avait les pieds et les poings liés par les réglementations, elle a répondu par l'anathème de prédilection des perfumistas: "Fuck IFRA!"

Gagnants des tirages au sort - Winners of the draw - Corps et Ames / L'Esprit Cologne

The winner of the draw for a sample of Corps et Ames eau de toilette apaisante is Tuberose Absolute

The winner of a sample set of L'Esprit Cologne is Jarvis.

Please contact me at graindemusc at gmail dot com. 

La gagnante du tirage au sort d'un échantillon de  Corps et Ames eau de toilette apaisante est YUZU

Celle du jeu d'échantillons de L'Esprit Cologne est Lucie

Merci de me contacter à graindemusc at gmail point com

Bois de Jasmin wins the Fifi 2011!

The Fifi Award 2011 given out by the American Fragrance Foundation for editorial excellence in fragrance coverage (blog/e-zine) has been won by Victoria Frolova, the author of Bois de Jasmin, for “Luxury vs Function in Perfumery” (March 15, 2011), an article exploring the little-known world of functional perfumery. 

Three out of the five finalist articles were written by Victoria, a tribute the outstanding work she has been doing.Bois de Jasmin is not only one of the pioneer perfume blogs: its accurate insights, serious background research and inside knowledge of the industry have made it a blog of reference. And yet, Victoria’s elegant, poetic and sensuous style manages to make these insights and information accessible. No doubt she is responsible for converting more people around the world to the mysterious world of scent than practically any other fragrance writer. She is also a friend, and I am tremendously happy and proud for her!

Here are links to her other nominated articles:

“Building Perfume Wardrobe Guide: Floral Blends”
Bois de Jasmin, December 16, 2011

“Red Lipstick Fragrances: Idea of Glamor in Perfume”
Bois de Jasmin, April 1, 2011

The Different Company catches L'Esprit Cologne from Emilie Coppermann

After two stints working with a solo perfumer – first co-founder Jean-Claude Ellena, then when he got hired by Hermès, with Céline Ellena – Luc Gabriel, the CEO of The Different Company, says he decided that wasn’t the way to go, because it limited the brand’s stylistic options. So after Céline left, he sprung for two noses.

 Bertrand Duchaufour did Oud Shamash and Oud for Love for the Collection Excessive (only one was commissioned, but the two proposals pleased Luc Gabriel so much he launched both). And Duchaufour’s ex-colleague at Symrise, Émilie Coppermann who he’d teamed up with on Amarige d’Amour and Christian Lacroix Bazar Femme (the latter with Jean-Claude Ellena), composed the four scents of L’Esprit Cologne.

This new series belongs to a genre I’ve dubbed the faux-de-Cologne because it doesn’t necessarily play on the traditional citrus and aromatic notes. They can be used as refreshing splashes, but are anchored by bases that make them more long-lasting – customers don’t want to pay premium prices for a scent that’s evaporated by the time you shift from bathrobe to shirt. But most of all, they are delicate and transparent enough to be office-friendly in an increasingly fragrance-averse environment… Yet complex enough for a luxury product

With the sweet, boho carrot and her posh cousin iris nestling on a soft leather accord, Sienne d’Orange feels like La Traversée du Bosphore on a health kick (i.e. sans Turkish delight). Orange adds juicy brightness, set off by the green, anisic tones of dill and cardamom (with minty caraway effects). Very lovely indeed for days when rose-flavored Turkish delight feels unreasonable.

After Midnight earned me two spontaneous compliments, including one from the… how do you call a female mailman anyway? (added later: helpful readers have pointed out that you say "letter" or "mail carrier". Problem solved.) With its bergamot, neroli, iris and jasmine bouquet on a light balsamic fond, After Midnight sophisticates the now-classic CK One template. The twist is the musky, top-to-bottom angelica-ambrette axis which gives the scent the palate-clearing limpidity of Chanel N°18 or Thierry Mugler Cologne.  With its green and coumarinic facets, lentiscus ties together the herbaceous angelica and the balsamic base notes. The juice is dyed purple to match the nocturnal name, but the brand swears it doesn’t stain.

Tokyo Bloom is a tribute to Japan’s rainy “fifth season”, expressed through the whiff of green exhaled by gardens after a shower and by cyclamen, a wet floral (though not aquatic) note. A “dandelion accord” adds of touch of vegetal milkiness. The musk, gaiac wood and amber base holds the note for several hours, and dries it up somewhat, though the green-floral-milky effect persists well into the drydown.

Limon de Cordoza (a contraction of Cordoba and Mendoza) is, of the quartet, the one that most overtly sticks to the cologne genre. This time, reading the list of notes, the template could be Françoise Caron’s 1979 Eau d’Orange Verte for Hermès, minus the exotic fruit. Orange, mint, neroli? Check. Patchouli? Check. Moss has been traded for a smoky base of gaiac wood and vetiver. But none of the woody notes seem to stand out on my skin, where the citrus accord dominates throughout the development.

The bottles, with their ziggurat caps that unscrew counterclockwise, can be used in spray or splash and they are refillable. 

If you’d like to sample L’Esprit Cologne, drop a comment saying what interests you about them, and the lucky winner of the draw will get four mini-atomizers.

Illustration: Lemon, by Cy Twombly

The Different Company se donne L'Esprit Cologne avec Émilie Coppermann

Après avoir collaboré deux fois de suite avec un parfumeur attitré – d’abord Jean-Claude Ellena avant qu’il soit recruté par Hermès, puis Céline Ellena – Luc Gabriel, le président de The Different Company, explique qu’il trouve ce principe trop restrictif. Il préfère désormais faire appel à plus d’un nez, afin de pouvoir varier les styles. Du coup, après le départ de Céline, il en a choisi deux.

Bertrand Duchaufour signe donc Oud Shamash et Oud for Love dans la Collection Excessive (Luc Gabriel ne lui en avait commandé qu’un, mais il est tombé amoureux des deux propositions du parfumeur). Et Émilie Coppermann, ancienne collègue de Bertrand chez Symrise, qui a notamment collaboré avec lui sur Amarige d’Amour et Bazar Femme de Christian Lacroix (ce dernier avec J.C. Ellena), a composé la collection L’Esprit Cologne.

Ces créations relèvent d’un genre que j’ai baptisé le faux-de-Cologne car il ne joue plus forcément sur les notes hespéridées et aromatiques. On peut les utiliser en splash pour se rafraîchir comme une eau de Cologne old school, mais leurs fonds les rendent plus tenaces -- les clients ne sont plus disposés à payer le prix fort une senteur qui disparait le temps qu’on tombe le peignoir pour enfiler la chemise. Bref, ces faux-de-cologne peuvent appartenir à toutes les familles olfactives, ne retenant de leur modèle que son côté rafraîchissant et son sillage peu envahissant.

Avec son accord bourgeois (l’iris) bohème (sa cousine roots, la carotte) sur fond doucement cuiré, Sienne d’Orange a un petit air de Traversée du Bosphore qui aurait bazardé son loukoum pour se mettre au régime vitaminé. La carotte sucrée-boisée appelle l’orange acidulée, camaïeu d'orangés, donc, relevé par le vert anis de l’aneth et de la cardamome (avec des effets menthe/carvi). Pour les jours où le loukoum à la rose ne paraît pas raisonnable…

After Midnight m’a valu deux compliments spontanés, dont un de la postière. Avec sa bergamote sur un bouquet néroli, iris et jasmin et un fond baumé léger, After Midnight sophistique, avec une plus forte de dose de beaux naturels, le modèle désormais classique de CK One. Avec un twist : cet axe musqué tête-cœur-fond d’angélique et d’ambrette qui lui donne la limpidité cristalline d’un Chanel N°18 ou d’une Cologne Thierry Mugler. Le lentisque, avec ses facettes vertes et coumarine, fait le pont entre la tête herbacée de l’angélique et les notes baumées . Le jus est violet, en accord avec son nom night-clubber, mais TDF jure qu’il ne tache pas.

Tokyo Bloom rend hommage à la « cinquième saison » pluvieuse du Japon, avec une bouffée de verdure comme celle qu’exhalent les jardins après une averse, et le cyclamen, note florale humide (mais pas aquatique). Un accord « pissenlit » ajoute une touche végétale laiteuse. Cet accord vert-floral-laiteux est asséché par le bois de gaïac et l’ambre, qui assure la rémanence.

Limon de Cordoza (une contraction de Cordoba et Mendoza) est, des quatre, celui qui respecte le plus le genre Cologne. Cette fois, en lisant la liste des notes, le modèle pourrait être L’Eau d’orange verte de Françoise Caron pour Hermès, les fruits exotiques en moins. Orange, menthe, néroli, patchouli, tout y est. La mousse a cédé à un fond fumé de gaïac et de vétiver mais, du moins sur ma peau, ces notes boisées ne ressortent pas beaucoup, tandis que les notes hespéridées persistent très longtemps.

Les flacons, avec leurs capots « ziggurat » qui se dévissent dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, peuvent s’utiliser en splash ou en spray, et sont ressourçables.

Si vous souhaitez essayer cette très jolie collection, laissez-moi un commentaire pour me dire ce qui attire votre intérêt, et je tirerai au sort le/la gagnant(e) de quatre mini-atomiseurs.

Illustration de l'artiste japonaise Yayoi Kusama

L'Artisan Parfumeur, Séville à l'aube

Voilà.

At Esxence in Milan, my fellow guest at the panel chaired by Michael Edwards, The Perfume Magazine’s managing editor Mark David Broberick, sat down with me to discuss The Perfume Lover and the development of Séville à l’aube. 

To read the interview, featured in the brand-new issue of The Perfume Magazine dedicated to Esxence, click here. And if you scroll halfway down the issue’s main page, you can participate in a draw to win a copy of The Perfume Lover.

Version française...

À Esxence, après la table ronde animée par Michael Edwards à laquelle nous avions tous deux participé, Mark David Broberick de The Perfume Magazine m’a posé quelques questions sur le développement de Séville à l’aube.

Pour lire cette interview (en anglais), qui figure dans le dernier numéro de The Perfume Magazine consacré à Esxence, cliquez ici. Si vous scrollez jusqu’à la moitié de la page principale du magazine, vous pouvez participer à un tirage au sort d’un exemplaire de The Perfume Lover.

Is there a master perfumer in the room?

In Esxence, I met a charming and gifted person whose website proclaimed was the only “master perfumer” in Italy. While I enjoyed the scents very much, the title gave me pause. We’ve all seen it around. I’ve spotted it on an invitation to a press presentation just last week. It is thrown around with wild abandon in PR materials. 

So I went straight to the source to get the lowdown: the Société Françaises des Parfumeurs, who should know about such things. It turns out there is no such thing as a “master perfumer”. With an exception: in certain companies, the title is bestowed to the best perfumers, but if they leave the company they lose it. It is mentioned in no professional nomenclature, in no work legislation. In France, the profession is actually something of a grey area. There isn't even a specific perfumer’s degree given out by a state-approved institution, even at ISIPCA, the perfumery school of Versailles.

So the next time you read about a “master perfumer” without the quote marks, you can tell yourself that 99% of the time, it’s one of two things: either some PR copy writer or journalist got carried away (usually the case), or a perfumer tried to pull a fast one for marketing purposes, if he/she isn't part of a big lab, where the rank is actually more frequently labelled "senior perfumer".

Please note that the draw for a sample of Corps et Ames, the newest from Parfumerie Générale, is still open. Just scroll beneath the French version of this post to enter.

Y a-t-il un maître parfumeur dans la salle ?

À Esxence, j’ai rencontré une charmante personne dont le site proclamait qu’elle était le seul maître parfumeur de son pays natal. J’ai beaucoup aimé ses créations, mais son titre m’a laissée un peu perplexe. Il est vrai qu'on nous sert du « maître parfumeur » à satiété. Je l’ai encore remarqué l’autre jour sur une invitation à un lancement qui m’est passée sous les yeux. D’ailleurs, les attachés de presse les éparpillent dans leurs communiqués, comme des confettis à une noce de campagne. J’ai donc décidé de tirer l’affaire au clair en m’adressant directement à la Société Française des Parfumeurs, qui est tout de même un peu renseignée sur le sujet.

Voilà: “maître parfumeur”, c’est un titre conféré dans certaines sociétés de composition à leurs meilleurs parfumeurs, qui n’en jouissent plus dès lors qu’ils quittent cette société. Mais il n’est mentionné dans aucune nomenclature professionnelle et dans aucun texte juridique. 

D’ailleurs, le titre même de parfumeur est entouré d’un certain flou sur ce plan puisqu’il n’existe aucun diplôme spécifique décerné par un organisme public, pas même l’ISIPCA de Versailles, où cette fonction n’est que l’un des débouchés possibles du « Master professionnel Formulation et Evaluation sensorielle, Sciences et Technologies, Industries de la Parfumerie, de la Cosmétique et de l'Aromatique alimentaire » (ouf).

Donc, la prochaine fois que vous entendrez parler d’un « maître parfumeur » sans guillemets, vous saurez que le plus souvent, il s’agit d’un attaché de presse ou d’un journaliste qui s’est laissé emporter par son enthousiasme (c’est le plus fréquent). S'il ne s'agit pas d'un grand parfumeur rattaché à une grande maison de composition, qui sera le plus souvent d'ailleurs appelé plutôt "parfumeur senior", ça risque plutôt d'être du pipeau dans les pipettes.

Illustration tirée du film Le Sauvage de Jean-Paul Rappeneau (1975) avec Yves Montand dans le rôle, assez rare au cinéma, d'un parfumeur.

Le tirage au sort d'un échantillon de Corps et Ames, le dernier Parfumerie Générale, est toujours d'actualité: scrollez sous sa version anglaise pour y participer.

Corps et Âmes 2012 by Parfumerie Générale: Pierre Guillaume rewrites chypre

Pierre Guillaume, who’s got both Parfumerie Générale and Huitième Art to play with on top of his collaborations with Phaedon and Laboratorio Olfattivo, has been known to try out different expressions of his accords in different projects. Most recently, the verbena note that popped up simultaneously Phaedon Verveine Figuier and Parfumerie Générale Corps et Ames Eau de toilette apaisante (which means “soothing”).

The latter is a variation on the 2006 floral chypre of the same name, which will be maintained in the collection. The immortelle and leather lining has been ripped out, as well as the enigmatic “Melati wood” note (which must refer to jasmine sambac, known as “melati putih” in Indonesia, Wikipedia helpfully explains).

This tweaked Corps et Ames sharpens the bright/dark contrast of the original version, with a twist on the chypre template: the citrus top note is verbena – not the tea but the fresh leaves, boosting the mint and citronella facets of geranium, another leaf. In turn, the rosy facets of geranium, so strong they actually smell like the flower at times, are set against a velvety background of patchouli coeur (a fractioned distillation that eliminates the camphoraceous, moldy aspects of the oil).

A trio of leaves then since patchouli is also extracted from them, slightly feminized by the green animalic lushness of jasmine sambac, floating on a huge cloud of Serenolide, the fruity-tinged Givaudan musk Daniela Andrier used in overdose in Martin Margiela Untitled. An inspired pick for a scent that boasts “aromatic benefits” thanks to the soothing properties of verbena…Even the musk is zen.

Despite this claim, the scent doesn’t wimp out on the broodiness that haunts the chypre family line. It is a splash of sunshine heating a somber mossy bed, drawing out penetrating aromatic and floral notes, with a slight underlying bitterness.

With Corps et Ames 2012, Pierre Guillaume demonstrates that when a perfumer second-guesses himself at a stage where his skills and outlook have matured, the variation can be even better than the original. But also that it’s still possible to compose a true chypre with today’s palette, as fiercely chic as its forebears yet totally modern.

To share the love, I am doing a draw for a 2ml spray sample of Corps et Ames Eau de toilette apaisante: just drop a comment about your favorite Pierre Guillaume and why you love it – or if you don’t actually own any, which one intrigues you most.

Illustration: Promenade by Andy Julia

Corps et Âmes 2012 de Parfumerie Générale : Pierre Guillaume effeuille le chypre

Pierre Guillaume, qui dispose non seulement de Parfumerie Générale et de Huitième Art comme terrain de jeux, mais aussi de ses collaborations avec Phaedon et Laboratorio Olfattivo, ne se prive pas d’expérimenter sur différentes expressions de ses accords au gré de ses projets. Ainsi, dernièrement, la verveine qui a poussé en même temps dans le Verveine Figuier de Phaedon et dans le Corps et Âmes Eau de toilette apaisante de Parfumerie Générale.

Ce dernier est une nouvelle interprétation du chypre floral du même nom, sorti en 2006 et qui sera d’ailleurs maintenu dans la collection. Une fois arrachés la doublure cuir et immortelle, ainsi que l’énigmatique « bois de mélati » (la fleur de mélati étant, nous apprend Wikipédia, le jasmin sambac), ce Corps et Âmes cru 2012 gagne en contraste, tout en twistant son thème chypré. C’est la verveine qui joue les hespéridés – pas en infusion mais en feuilles. Elle booste les facettes menthe-citronnelle de la feuille de géranium, dont les aspects rosés, d’ailleurs assez prononcés pour faire croire qu’il s’agit de la fleur, s’ancrent dans un boisé velouté de patchouli cœur (distillation qui permet d’éliminer les facettes camphrées ou moisies de l’essence).

Ce Corps et Âmes 2012 est donc un bouquet de feuilles – puisque le patchouli en est une aussi --, arrondi par le vert/animal du jasmin sambac, soufflé par un nuage de Serenolide, musc  légèrement fruité de Givaudan déjà croisé dans Martin Margiela Untitled, où Daniela Andrier l’a utilisé en overdose pour adoucir son galbanum. Bien vu, pour un parfum qui revendique les propriétés apaisantes de la verveine: même le musc est zen.

Malgré ces effets « aromachologiques » (dixit le communiqué de presse), Corps et Âmes 2012 ne se défile pas quand il s’agit d’exprimer le caractère ombrageux qui hante l’hérédité de la famille chyprée. Le soleil qui l’éclabousse chauffe un lit moussu pour en tirer des notes pénétrantes où affleure un soupçon d’amertume.

Avec cette réécriture réussie, Pierre Guillaume démontre que lorsqu’un parfumeur revient sur ses pas à un moment de sa carrière où son savoir-faire et son goût ont mûri, la variation peut surpasser l’original. Mais aussi qu’on peut composer un vrai chypre dans les normes actuelles, aussi férocement chic que ses ancêtres, mais moderne.

 Afin de vous faire partager mon enthousiasme, je tire au sort un petit vapo 2ml de Corps et Âmes Eau de toilette apaisante. Pour y participer, parlez-moi dans un commentaire de votre parfum Pierre Guillaume préféré. Ou, à défaut, de celui que vous aimeriez le plus essayer.

Illustration: Andy Julia, Promenade