Olivia Giacobetti's I love les Carottes and Love Coco: Smelling Raw

In my review of Vamp à NY, I wrote that Olivia Giacobetti had found her bearings in the organics register, but actually I think it’s more than that: what she’s doing is extending the vocabulary of perfumery by staying within the range of familiar aromas, while displacing the locus of perception of these aromas. In other words, she’s managed to shift what is usually perceived in the mouth, through retro-olfaction, to a purely olfactory sensation. And what’s more, she’s doing it by exploring a palette very seldom used in perfumery (Bertrand Duchaufour is one of the few who regularly plays with it): the vegetable.

For her new Honoré des Prés collection, Giacobetti has hit on the idea of raw. Raw in the sense of raw materials: working within a more limited range, she’s had to keep things simple – conciseness is the essence of her style to begin with. So that Vamp à NY almost reads as just that, a barely enhanced tuberose absolute. But also raw in the sense of “not cooked”…

What’s so delightful about I love les Carottes is the sensation of having your nose stuck in a hyper-realistic CARROT with all its facets opened up and displayed: the sweet tenderness of its flesh bolstered with orange, its natural partner-in-juice, but also the woody core, the rootiness extended by iris, and the bits of earth clinging to it in the farmer’s market – patchouli, from which Giacobetti has lifted the moist earth notes without dragging in the camphoraceous ones. The choice of carrot is also interesting in that it neatly dovetails into the concept of Honoré des Prés -- someone who’s interested in organic perfumery is apt to drink freshly pressed carrot juice. Why not wear it? After all, carrot is really an extension of iris.

Love Coco is a little less unexpected. Coconut notes are not uncommon in perfumery: many flowers have coconut facets, and the note has been so extensively used in tanning lotions it is virtually the olfactory sign of the beach in North America. However, this isn’t quite beach coco butter. Giacobetti, who has stated in interviews her fondness for Tang Frères, the Parisian Asian food emporium, has pulled it towards South-East Asian cuisine, a register much less explored than Middle-Eastern and North-African spices (though the recent Oriental Lounge by Céline Ellena for The Different Company played on the curry leaf in a bid to renew the oriental family). The coriander leaf Giacobetti adds to the blend (coconut and coriander form a classic harmony in Thai cuisine) cuts the oily sweetness of the coconut with a lash of bitter green. Even the vanilla doesn’t translate as dessert: it is rather burnt, woody, almost licorice-like.

The construction reprises classic codes of perfumery – green, lactonic, balsamic – in a playful, off-hand style, but it skews them towards a novel set of references. Giacobetti has often worked with food aromaticians, and has never restricted herself in her exploration of smelly things – she was, after all, the one to introduce the fig note (in Premier Figuier) as well as incense (in Passage d’Enfer) a step before the Comme des Garçons trilogy. She’d actually already worked on a carrot theme for L’Artisan Parfumeur, the discontinued Fleur de Carotte. If someone is inventing an offshoot of the gourmand family, it might not be the team behind Mugler’s Womanity, but the maverick Olivia Giacobetti.

The Honoré des Prés trio will be launched in the US in September.

There are still a few people who haven’t sent me their addresses for the Vamp à NY giveaway. Please hurry, I’d like to ship this week, next week I’ll be in London.

CJBlue, CyndiN, Dissed, Isabelle Graber, JAntoinette, Nancy,

Stars au Naturel, Therese, Trhoades, Dingo, Robert...

either send your address or send it back, it may have got lost in the battle!

I love les carottes et Love Coco: Olivia Giacobetti met le cru à la carte

Dans mon avis sur Vamp à NY, j’écrivais qu’Olivia Giacobetti avait manifestement trouvé ses marques dans le registre bio, mais je pense que ça va peut-être au-delà de ça : qu’en fait, elle est en train d’étendre le vocabulaire de la parfumerie en restant dans la gamme des arômes familiers, tout en déplaçant le lieu de leur perception. Autrement dit, elle a réussi à faire glisser ce qu’on perçoit habituellement dans la bouche, via la rétro-olfaction, vers une sensation purement olfactive. Et qui plus est, en explorant une palette très rarement utilisée en parfumerie (il n’y a guère que Bertrand Duchaufour qui en joue régulièrement) : le légume.

Pour sa collection new-yorkaise pour Honoré des Prés, Olivia Giacobetti s’est calée sur l’idée du cru. Cru, au sens de « brut », comme le sont les matières premières en parfumerie : en travaillant avec une gamme plus restreinte, elle a dû faire au plus simple, la concision étant d’ailleurs l’essence même de son style. De sorte que Vamp à NY, par exemple, se lit au premier abord comme une absolue de tubéreuse à peine arrangée. Mais également cru au sens de « pas cuit ».

Ce qui est réjouissant dans I love les Carottes, c’est cette sensation de plonger le nez dans une CAROTTE hyperréaliste dont toutes les facettes auraient été décortiquées et exposées : la douceur sucrée de sa chair, accentuée par l’orange, sa partenaire naturelle dans les cocktails-santé, mais aussi son cœur ligneux, son côté racinaire allongé par l’iris ; la terre qui lui colle à la peau lorsqu’elle est juste arrachée, un patchouli dont Giacobetti a juste prélevé la facette terre humide, en écartant son arôme camphré. Le choix de la carotte n’est pas anodin : il se prête parfaitement au concept d’Honoré des Prés, puisqu’on imagine aisément qu’une clientèle attirée par un parfum bio se shootera au jus de carotte. Pourquoi ne pas le porter ? Après tout, la carotte n’est qu’une nouvelle façon de dire l’iris.

Si Love Coco est un peu moins surprenant, c’est que les notes coco ne sont pas rares en parfumerie : elles existent dans plusieurs fleurs, et ont été si abondamment utilisées dans les produits solaires qu’elles sont virtuellement devenues le code olfactif de la plage en Amérique du Nord. Mais il ne s’agit pas ici de coco-plage. Giacobetti, qui déclarait dans une interview qu’elle aimait faire ses courses chez Tang Frères, le supermarché chinois du 13^ème, tire la note vers la cuisine du sud-est asiatique, registre beaucoup moins exploité que les épices du Moyen-Orient ou de l’Afrique du Nord, bien que Céline Ellena s’en soit déjà servi avec la feuille de caloupilé dans Oriental Lounge (The Different Company) pour renouveler les codes de l’oriental. La coriandre feuilles que Giacobetti ajoute à sa composition (coco et coriandre étant un accord classique de la cuisine thaïe) tranche dans la douceur huileuse de la noix de coco d’un trait vert un peu amer. Même la vanille ne fait pas dans l’entremets : elle est plutôt brûlée, boisée, presque réglissée.

La construction reprend des codes classiques de la parfumerie – vert, lactonique, baumé – dans un style désinvolte et enjoué, tout en les infléchissant vers une nouvelle gamme de références. Giacobetti travaille souvent, semble-t-il, avec des aromaticiens, et elle ne s’est jamais bridée dans l’exploration des choses odorantes – après tout, c’est elle qui a introduit au répertoire la figue (avec Premier Figuier) et l’encens (avec Passage d’enfer, qui précède de peu la trilogie de Comme des Garçons). Elle avait déjà travaillé la carotte en 2000, dans Fleur de Carotte, édition limitée de L’Artisan Parfumeur. Si quelqu’un est en train d’inventer une nouvelle branche de la famille des gourmands, ce n’est peut-être pas tant l’équipe responsable du Womanity de Thierry Mugler qu’Olivia Giacobetti l’insoumise.

Quelques personnes ne m’ont toujours pas contactée pour me donner leur adresse. Faites vite, j’aimerais poster les échantillons de Vamp à NY cette semaine car la semaine d’après, je serai à Londres !

Image: La top model (et maintenant chanteuse) Karen Elson

Duchaufour confidential: Pleine Lune

When we spoke about Nuit de Tubéreuse, Bertrand Duchaufour told me leather was a note he wanted to explore further, because he’d only tackled it once, in Bois d’Ombrie.

The good news is that he’s gone and done it.

The bad news is that you won’t be able to get it unless you’re one of Ann Gérard’s clients.

The Paris jeweler, who commissioned the composition, sells it from her studio in lovely opalescent hand-blown flacons in the extrait concentration. But she does intend to commercialize it on her website as soon as she’s tackled the problem producing the bottles in larger quantities. Hopefully she’ll be striking a deal with one of the most reputable U.S. online retailers for wider distribution. Don’t pester her about it, but feel free to convey your interest, and have a look at her gorgeous jewels while you’re at it…

Like the full moon after which it is named and the moonstone that inspired it, Pleine Lune conjures chimera. It is an odd shape-shifter of a scent I’ve been trying to pin down for a while before throwing my hands up. I felt it had an Iris Gris vibe – in fact, I still do – but when Bertrand made me blind-smell both scents side-by-side, I had to acknowledge they were quite different animals, despite both featuring iris and a lactonic peach note.

He insists it’s a leather, and it is – a smooth, flesh-toned leather powdered in nacreous iris. I read it mostly as a musky, animalic iris with peach-apricot facets, and it is that too. In fact, Pleine Lune unveils as many different faces as its namesake orb throughout the seasons.

A metallic disk as the iris rises – there’s real orris butter in this stuff, and it shows --, crackling with tiny ozonic-aldehydic sparks and green aromatic glints of citron, bergamot, angelica and coriander lashed with crystalline ambrette. Then a mauve milky moon in a mist of mimosa. Then the warm, russet Harvest moon as the cassie starts overtaking the iris, animalic, horsy, a little fatty, conjure a leather accord with the iris; this fatty fur-and-skin feel is picked up by what might be costus.

All through its development, Pleine Lune plays maddening mind games, throwing up many-hued olfactory flashes. On my skin, the lactonic peach note is prominent: an illusion produced by the fruity facet of ambrette and sweet, jammy carrot CO₂, soaked in a drop of aldehyde C14. But just as I nod to the ghost of Iris Gris, Pleine Lune shape-shifts again. Floral? Yes, jasmine is slowly sprouting between the iris and peach, adding its tarry indolic accents to the leather accord. But the sillage unfurls candied violets in a powdery iris and white musk cloud, fleshed out by the musky facets of ambrette and angelica. Then as the scent subsides into a milky sandalwood, musk and vanilla base – a blend Duchaufour seems to have been using quite a bit recently, at least in Havana Vanille and Nuit de Tubéreuse, the “condensed milk” effect appearing in Amaranthine – styrax pulls the leather note to the fore once more.

I’m still not utterly convinced it’s a leather, but as leather is a perfumer’s construction and as such, can mean as many things as there are perfumers, I might as well say it is -- leather as eerily soft as female flesh.

But whatever it is, come the full moon I’ll be baying for a bottle. If I start sprouting fangs, claws and a silver pelt, you’ll know what bit me.

If you should happen to be in Paris, you can discover Pleine Lune, as well as Ann Gérard's jewels, at the Galerie Elsa Vanier, 7 rue du Pré-aux-Clercs, 75007 Paris, until July 25th. Don't walk, run.

Image: Girl with black hair by Susan McArthur.