Sweet Redemption by Calice Becker for By Kilian: Love's Lolita, all grown up

Love, a.k.a. “Don’t be shy”, a.k.a. “The Marshmallow”, a.k.a. “The Meringue that ate Paris”, is apparently By Kilian’s best-seller. Is this why Kilian Hennessy asked Calice Becker to reprise its orange blossom and vanilla combo in Sweet Redemption, as a way of coming full circle for the tenth and last addition to L’Oeuvre Noire? 

Sweet Redemption is Love’s Lolita grown up: still sweet, but with a touch of bitterness. Love’s “caramelized sugar” note (ethyl maltol or the likes of it) has been ditched in favour of classic oriental base of myrrh, opoponax and benzoin, the latter’s cinnamon facets underlined with cinnamic alcohol, which brings together the balsamic and green/floral effects of the fragrance.

Ironically, though Sweet Redemption is rich in naturals including Givaudan’s stellar Orpur™ quality broom absolute, myrrh resinoid and benzoin, it might give off oddly synthetic effects, especially to American noses. For instance, the Grape Kool-Aid note often mentioned about Poison, which is produced by methyl anthranilate, one of the main odorant molecules of the orange blossom and broom which form the floral heart of the scent -- it is also present in Concord grapes and is therefore used as an aroma in grape beverages, hence the Kool-Aid association. Myrrh adds its characteristic shot of root beer (possibly through its liquorice-like facet combined with vanilla), but also slightly bitter moss and mushroom facets. 

It is this hint of bitterness – green-tinged petitgrain, tobacco-honeyed broom, earthy myrrh and opoponax – that sets Sweet Redemption apart from Love despite their common theme: they are actually quite different.

If anything, about one hour into its development, Sweet Redemption is more reminiscent of Olivia Giacobetti’s Vamp à NY. Both scents, as befits great-grand-nieces of Poison, explore overlapping areas of the olfactory map – white floral, powdery/balsamic, sweet spice -- though the Honoré des Prés, being a tuberose, rounds the bend towards exotic, banana/coconut territories. The Kilian is a little soapier, more pastel-toned, and a gorgeous alternative for those who were a bit put off by the Vamp’s vivid Bohemian hues or who, like me, found Love so gourmand they had to undo the top button of their jeans. Once I use up my samples, I might even spring for the refill: this beautifully built, delicately erotic floriental is one of the prettiest launches of the season.

Photo by Norman Parkinson

Sweet Redemption de Calice Becker pour By Kilian : La Lolita de Love a grandi

Love, alias « Don’t be shy », alias « La Guimauve », alias « La Meringue qui a mangé Paris », est sans doute le best-seller chez By Kilian. Est-ce pour cette raison que Kilian Hennessy a demandé à Calice Becker de reprendre son accord fleur d’oranger vanille dans Sweet Redemption, afin de fermer la boucle par ce dixième et dernier tome de L’Œuvre Noire ?

On pourrait se dire que Sweet Redemption, c’est la Lolita de Love devenue adulte : la meringue a pris une saveur légèrement amère. La note « sucre caramélisé » de Love (ethyl maltol ou assimilé) a cédé à un fond oriental classique de myrrhe, d’opoponax et de benjoin, dont les facettes cannelle sont soulignées par l’alcool cinnamique qui lie les effets baumé, verts et floraux de la composition.

Curieusement, bien que Sweet Redemption regorge de matériaux naturels, dont l’absolue de genêt, la myrrhe résinoïde et le benjoin qualité Orpur™ de Givaudan, il dégage de paradoxaux accents synthétiques. L’arôme « Kool-Aid au raisin », que les aficionados des USA signalent souvent dans des parfums comme Poison, est produit par l’anthranilate de méthyle, présent dans la fleur d’oranger et le genêt qui forment le cœur floral de Sweet Redemption, mais également dans certaines variétés de raisin comme le Concord américain. 

Autre référence qui ne parlera qu’aux habitués des USA, la « root beer », souvent repérée dans les parfums à la myrrhe (l’effet est peut-être produit par la combinaison de sa facette réglissée avec la vanilla). Dans Sweet Redemption, la myrrhe apporte également des senteurs de sous-bois, mousse et champignon, légèrement amères. Et c’est ce soupçon d’amertume, teintée de vert par le petitgrain, de miel et de tabac par le genêt, de terre par l’opoponax et la myrrhe, qui distingue Sweet Redemption de Love malgré leur thème commun: il s'agit, quand tout est dit, de produits vraiment assez différents pour faire partie de la même collection.

Si le nouveau By Kilian évoque une autre création, ce serait plutôt, lorsqu’il atteint ses notes de cœur, la Vamp à NY d’Olivia Giacobetti. Les deux parfums, comme il sied à d’arrière-petites-nièces de Poison, explorent des territoires olfactifs qui se chevauchent – floral blanc, baumé/poudré, épices douces -- même si la tubéreuse d’Honoré des Prés, avec ses effets banane-coco, bifurque vers des latitudes plus tropicales. Le Kilian, plus savonnette et pastel, représente d’ailleurs une alternative idéale pour celles que l’exubérance de la Vamp aurait intimidées (ou que l’apport calorique de Love aurait contraintes à défaire le premier bouton de leur jean). 

Quant à moi, lorsque j’aurai épuisé mes petits échantillons, j’envisagerai l’achat d’une recharge : ce floriental délicatement érotique et impeccablement construit est l’un des plus jolis lancements de la saison.

Photo d'Andy Julia

A Peek at some Fall perfume launches...

I’m hoping to get a sniff soon of Prada Candy by Daniela Andrier, which as its name indicates is a gourmand combination of musk, a synthetic caramel accord and a whopping 12% benzoin overdose.

I haven’t pinned down Isabelle Doyen and Camille Goutal yet to speak about Mon Parfum Chéri, a blend of plum, spices and patchouli which premiered at Harrod’s: hopefully coming up soon.

The flamboyantly-named Philippine Houseboy by État Libre d’Orange, a combination of lime, cilantro, steamed rice and a suede accord by Ralph Schwieger, announced for June, has been put off as it is still under development.

As for the next Comme des Garçons by Antoine Lie, announced as a surprising and typically iconoclastic CdG juice, its launch has been put off due to the tragic events in Japan.

But on the good news front, Frapin has just confirmed that they were integrating Bertrand Duchaufour’s 1697, formerly a limited edition, into their permanent collection due to the fragrance’s overwhelming success. It will probably be available in September, in a new 10% concentration which actually, in my opinion, works even better by allowing the notes to breathe (the limited edition was concentrated at 14%).

With Indochine (PG25) for Parfumerie Générale, Pierre Guillaume takes the oriental genre to the extreme by blending Far-Eastern materials to conjure a cruise down the Mekong in the 1920s. The scent is in Pierre’s trademark, sensuous and quirky gourmand register with prominent honey and sandalwood effects. It features benzoin resinoid from Siam, Kampot pepper, Ceylonese cardamom, Laotian honey. And a surprise ingredient which, to my knowledge, has only been used previously in Kenzo Amour, Burmese tanakha, a traditional cosmetic preparation. Gorgeous stuff, which I’ll be reviewing nearer the launch in September.

Azemour by Marc-Antoine Corticchiato for Parfum d’Empire is a rich, classic citrus chypre based on the perfumer’s intensely emotional memories of the citrus grove where he grew up on the Moroccan Atlantic coast. It conjures every aspect of the orange tree – the fruit, the flower, the leaves and the bark – with notes of orange, coriander, cumin, black and pink pepper, cassis bud and galbanum, neroli, rose, geranium and orange blossom, as well as hay, oak moss, henna and cypress.

Come October, Parfum d’Empire will also be launching its first four candles, the citrusy Lantana Camara, the lactonic Tubéreuse Corse, the animalic-leathery Ambre Absolu and the most fiercely indolic lily I’ve ever smelled, Lys Casablanca.

For L’Artisan Parfumeur’s forthcoming Batucada, Karine Vinchon in Grasse and Elisabeth Maier in São Paulo initiated a long-distance collaboration since unlike the perfumers of L’Artisan’s other travel-based fragrances, Karine never set foot in Brazil, and relied on her paulista colleague for authenticity. The scent also breaks with the much quirkier Dzonghka or Bois Farine by presenting typical, readily-identifiable Carioca notes. A shot of the popular caipirinha – lime, mint, cachaça and sugar cane syrup --; a beach-y, tropical tan touch of ylang-ylang and tiaré; a splash of coconut water and an ozonic accord (yes, it’s calone, I’m afraid) on a musk (ambrettolide), Brazilian vetiver and patchouli base.

Penhaligon’s goes on renovating their Anthology collection with Bertrand Duchaufour’s new take on L'Esprit du Roi, another fougère coming hot on the heels of Sartorial. The scent features two rather unusual materials: an absolute extracted from the leaves and twigs of the raspberry bush which presents resinous and sappy/green facets reminiscent of lentiscus, violet leaf, maté, cassis, moss, hay... The equally complex, cruelty-free animal material African stone (also known as hyraceum), reminiscent of castoreum, gives a velvety depth to the base notes.

Coming up soon, more news about the latest By Kilian, the last in his Oeuvre au noir series, Sweet Redemption.

Aperçu des lancements de l'automne

 Pas encore fini de piocher dans les derniers lancements, que déjà ceux de l’automne se profilent… J’espère découvrir sous peu le Prada Candy de Daniela Andrier, qui comme son nom l’indique est un gourmand, donc une vraie rupture pour Prada et, on peut l’imaginer, une lecture élégante du genre : accord caramel synthétique, musc et overdose de benjoin (12% de la formule). 

Je n’ai pas encore eu l’occasion de parler à Isabelle Doyen et Camille Goutal de Mon Parfum Chéri aux accords de prune, épices et patchouli déjà proposé en avant-première chez Harrod’s, mais cela ne devrait tarder.

Quant au très attendu Philippine Houseboy de Ralph Schwieger pour État Libre d’Orange, dont une version était présentée dans la boutique de la rue des Archives et la sortie annoncée pour juin, il est toujours en cours de développement.

La sortie du prochain Comme des Garçons par Antoine Lie, annoncé comme un vrai retour à l’iconoclasme de la maison, est retardée à cause des événements tragiques survenus au Japon.

En revanche, côté bonnes nouvelles, Frapin vient de me confirmer que le 1697 de Bertrand Duchaufour, lancé en édition limitée, fera à partir de septembre partie de la collection permanente au vu de son succès. Il sera présenté en concentration à 10% (plutôt que 14%) ce qui permet aux notes de respirer et, à mon sens, améliore encore le produit.

Avec Indochine (PG25) de Parfumerie Générale, Pierre Guillaume pousse le genre oriental à l’extrême en évoquant une croisière sur le Mékong dans les années 1920 en tons sépia. Ce parfum aux accents durassiens joue sur le registre gourmand comme bien des créations de la maison, avec des effets de miel et de santal. Aux benjoin résinoïde de Siam, poivre de Kampot, cardamome de Ceylan et miel du Laos s’ajoute une matière première rare, qui n’a été utilisée à ma connaissance que dans Kenzo Amour : le tanakha de Birmanie, préparation cosmétique traditionnelle à base d’écorce. C’est un parfum superbe, sur lequel je reviendrai au moment de son lancement, prévu en septembre/octobre.

Azemour de Marc-Antoine Corticchiato pour Parfum d’Empire évoque, via un chypre jouant sur toutes les facettes de l’oranger – fruits, feuilles, fleurs et écorce – l’orangeraie marocaine où le parfumeur est né et a grandi, près de la ville d’Azemmour sur la côte Atlantique. Le « m » en moins évoque le mot « amour »… Les notes : orange, coriandre, cumin, poivres rose et noir, bourgeon cassis, galbanum, néroli, rose, géranium et fleur d’oranger ; absolue de foin, mousse de chêne, henné et cyprès jouent en notes de fond.

Parfum d’Empire vient aussi de présenter ses quatre premières bougies, mises en vente en octobre tout comme le parfum : Lantana Camara, aux accents hespéridés pétillants, Tubéreuse Corse, une interprétation riche et lactonique de la diva, Ambre Absolu, animalisé et cuiré, et Lys Casablanca, narcotique et indolé.

Pour la Batucada de L’Artisan Parfumeur – le mot désigne un sous-genre de la samba – Karine Vinchon à Grasse et Elisabeth Maier à São Paulo ont initié une collaboration transatlantique puisque contrairement aux parfumeurs des autres voyages olfactifs de L’Artisan, Karine n’a jamais mis les pieds au Brésil. C’est donc vers sa consœur paulista qu’elle s’est tournée pour l’authenticité. Le parfum rompt également avec les voyages olfactifs antérieurs, moins littéraux, en offrant des notes typiquement Carioca, facilement identifiables, notamment la célèbre caipirinha – citron vert, menthe, cachaça et sirop de canne --, un accord solaire ylang-ylang/tiaré éclaboussé de cette eau de coco qu’on déguste à Ipanema, et un accord aquatique (eh oui, c’est la calone) sur un fond de musc (ambrettolide), vétiver brésilien (plus « brut » selon Karine, mais qui présente à mon nez un effet floral), et patchouli.

Penhaligon’s boucle sa rénovation de la collection Anthology avec la réécriture par Bertrand Duchaufour de L’Esprit du Roi, sa seconde fougère pour la maison après Sartorial. Le parfum introduit deux matériaux assez inhabituels. D’abord l’absolue de framboisier, aux facettes vertes résineuses à effets de sève qui évoque à la fois le lentisque, la feuille de violette, le maté, le cassis, la mousse et le foin… Ensuite, la pierre d’Afrique, matière première animale garantie sans cruauté puisqu’il s’agit de la teinture de l’urine fossilisée de l’hyrax, dont l’odeur complexe et veloutée est proche du castoréum.

Suite avec le prochain By Kilian, dernier chapitre de la collection l’Oeuvre au Noir: Sweet Redemption.

Photo : Le trottoir de Copacabana créé par Oscar Niemeyer, photographié par Xtinalicious/ flickr

Vitriol d'oeillet: The Winner of the Draw

By writing, and asking you to write about the flower, I found out that there's a lot more to this humble, neglected blossom than is generally thought. Not only is it dear to many of you for sentimental reasons, but it is so rich in linguistic and historical associations that you could probably write a story of European culture just by unfolding its serrated petals.

Masculine and feminine, revolutionary and religious, dandified and bucolic, the carnation well deserves a better place in our gardens and vases and on our skins. How about a Carnation Revolution?

And the winner of the draw for a decant of Serge Lutens Vitriol d'oeillet is:

Hemlock Sillage

Please write to me at graindemusc at gmail dot com to give me your address.

And thank you all for your poetic, thoughtful contributions.

See you on Friday for a sneak preview of a few fall launches.

Vitriol d'oeillet : la gagnante du tirage au sort

En vous demandant d’évoquer la fleur, cette malaimée pour bouquets de fauchés, j'ai découvert qu'elle était en fait bien plus appréciée qu'on le croirait. Non seulement l'œillet traine-t-il dans son sillage quantité de souvenirs personnels, mais sa corolle dentelée recèle une telle richesse culturelle et historique qu'on pourrait presque faire le roman de la culture occidentale rien qu'en dépliant ses pétales.

Masculin et féminin, révolutionnaire et religieux, dandy et bucolique, il mérite largement d’être réhabilité sur nos peaux, dans nos jardins et dans nos vases: vive la Révolution des Œillets!

La gagnante du tirage au sort de Vitriol d’œillet est :

Monique

Merci de m’écrire à graindemusc arobase gmail point com pour me faire parvenir votre adresse.

Et merci à tous pour vos commentaires poétiques !

Rendez-vous vendredi pour un petit aperçu de quelques sorties de l’automne…

Serge Lutens Vitriol d'oeillet: Carnation Revolution (and a draw)

Though it’s been featured in some of the most mythical perfumes in history from L’Origan to Opium, and was once an immensely popular note – there must have been at least one hundred soliflores since the late 19^th century, with a peak in the 1920s --, the carnation has been languishing in perfume purgatory. Not only because the ever-steeper restrictions on eugenols have made it harder to conjure the spicy flower (classified in the same family as ylang-ylang, stocks and lilies), but also because it is paying the cost of its former popularity and now feels old-fashioned.
 

The flower itself isn’t terribly glamorous either. In France, it has been considered bad luck since the 19^th century: back then, when a theatre director sent an actress a bunch of red carnations, stinting on the roses, she knew she was about to be fired. And anyone who’s received on of those cheap bouquets picked up in gas stations can confirm that we’d have much rather stuck the lowly carnation in the bin than in a vase…

Trust Serge Lutens to pick up the wilted waif, thrust her into stilettos, tease her into channelling her inner couture-clad bitch and stage his own private Carnation Revolution.

The art of perfumery is as much about words as it is about smells: it is the weaving of verbal and olfactory threads that tells the story. And the pattern woven by the jagged blood-red petals of the carnation into European languages and lore is particularly luxuriant. The French œillet, “little eye”, also means “eyelet”, “hole” or “grommet”. “Carnation” comes either from the Latin corona because the flower was used to crown brides in Ancient Greece, or from carnis, “flesh”, because of its pink colour – the French oeillet mignardise is called the pink for just that reason. In Spain the carnation is clavel, from the Latin clavus, “nail”. This links the carnation, Dianthus caryophyllus, to Eugenia caryophyllata, the clove tree. Through a series of phonetic deformations, Caryophyllon became giroflier (“clove tree”) and giroflée (“stock” or “wallflower”) in French, garofano (“carnation”) in Italian and, gillyflower, which designates all clove-scented blossoms, in English. Add to this that Dianthus comes from the Greeks words for “divine” (dios) and “flower” (anthos), and you’ve got a potent symbolic and olfactory network at play.

So that the carnation is all at once an eye, a hole, flesh, and a nail: the three latter can’t help but conjure the Passion of Christ. And the carnation was used as one of its symbols in Christian iconography. Carnation, incarnation; flesh clove to the Cross. Which may or may not have been part of the subtext to Vitriol d’œillet: but as it is launched at the same time as De Profundis, which is named after the Book of Psalms, it is at least part of its subconscious. Add to this that the flower was carried by aristocrats as they went to the guillotine during the Terror in 1793, and gave its name to a revolution, when the Portuguese overthrew the dictatorship of Salazar in 1974, and you’ll see there’s blood in the garden…

It is this ominous blossom that Serge Lutens asked Christopher Sheldrake to “dis-figure” by subjecting it to the same treatment he’d inflicted on the tuberose. In other words, to distort its features by exaggerating its most startling, unpleasant ones – in this case, the clove facet of carnation. But this baroque distortion is also a dis-figuration in the sense that it is a leap beyond figuration. Vitriol d’œillet is not a literal rendition of the flower, but a fragrant pinwheel of carnation, stock, ylang-ylang and rose, pinned together by the clavus of clove.

 All of these flowers do, in fact, have eugenols in common, but as these materials are restricted, Vitriol d’oeillet calls on other spices to boost its burn: eugenol’s phenolic partner-in-crime, black pepper, which in turn summons pink and red pepper, which takes us back to the carnation through its colour: in France, red pepper is called piment de Cayenne – a reference, according to Lutens, to the infamous Cayenne penitentiary. So that language brings us back to the world of crime. Fittingly Vitriol d’œillet opens with a nose-searing squirt of pepper spray; a flower on fire, red in tooth and claw.

The burn of hot spices lasts well into the development but, surprisingly for such an aggressively named mixture, Vitriol d’œillet is not hugely diffusive (and so won’t do as a defensive weapon). In fact, as it dries down, it performs the same about-face as Tubéreuse Criminelle and turns into a musky powdery scent with shots of jasmine and rose and a sprinkle of nutmeg. At this stage, not unlike Bas de Soie whose chic retro vibe it shares, it conjures the smell of old-fashioned soap.

But Vitriol d’œillet itself isn’t quite old-fashioned: smelled alongside the discontinued Floris Malmaison or vintage Caron Poivre, it’s distinctly more streamlined and, for obvious regulatory reasons, less of a eugenol monster. Bellodgia wilts a little and goes back to her game of bridge, twiddling her pearls. I haven’t got Etro Dianthus or Santa Maria Novella Garofano on hand to compare. But my sample of the late lamented Œillet Sauvage by for L’Artisan Parfumeur, possibly the best contemporary carnation soliflore, feels somewhat tamer with its sweet vanilla and (possibly) heliotropine, in keeping with Anne Flipo’s natural-feeling, tender style. Which leaves Vitriol d’oeillet as the top contender for the title.

It won’t be out internationally until September but is already available at the Palais-Royal. For those not lucky enough to be on the Lutens mailing list, I am offering a draw for a 5 ml atomizer decant: just drop a comment saying why you love carnation or what it symbolizes for you, and I’ll pick the winner on July 6.

And by the way, this is how you pronounce the name. “Vee-tree-ohl”. That wasn’t so hard, was it? “Duh-yay”, with that final “ay” pronounced like the vowel sound in “help”. So there you go.

Illustration: Mural tribute to the Portuguese Carnation Revolution