« Le mécanisme des fluides intérieurs, ça représente la beauté à l’état pur »: Antoine Lie parle de Sécrétions Magnifiques

Dans le folklore des amateurs de parfum, quelques compositions ont acquis un statut à ce point emblématique qu’ils ne peuvent être sentis qu’à travers le filtre de discours accumulés, de sorte que leur perception en est forcément distordue. Mitsouko, par exemple, est le chef d’œuvre qu’on se fustige de ne pas piger. Muscs Koublaï Khan serait le comble de l’animalité. Et c’est à l’aune de Sécrétions Magnifiques d’Antoine Lie pour État Libre d’Orange qu’on mesure l’imbitable.

Pourquoi des aficionados qui se targuent d’avoir surmonté l’aversion de nos cultures hygiéniques pour les relents humains du cumin et qui se vautrent dans l’overdose d’indoles se jettent-ils sur le papier émeri dès qu’une molécule de Sécrétions Magnifiques effleure leur peau ? Après tout, ces notes, ils les contiennent eux-mêmes – lorsqu’ils ne les ont pas carrément avalées.

Sécrétions Magnifiques est bien un parfum déconcertant par ses notes métalliques et iodées, mais pas aussi littéral que ne le laisse entendre son visuel. Je suis allée le sentir de nouveau récemment et sincèrement, je ne le trouve pas dégoûtant. Ses notes de fond poudrées sont même assez délicieuses. Il faut croire que ce sont les mots qui affectent la perception : si, au lieu de parler de sang, de sperme ou de lait maternel, on avait dit « métallique », « marin », « crémeux »,  le parfum aurait-il provoqué des réactions aussi excessives ? Dans une note récente, le blogueur britannique Persolaise raconte une visite avec un ami non-initié à la boutique de parfums de niche londonienne Les Senteurs. Le vendeur, dit-il, a passé un gant en latex avant de vaporiser une touche de Sécrétions Magnifiques, comme si le parfum contenait littéralement les fluides corporels listés dans les notes, et présentait par conséquent des risques de contamination. Et comme si le latex, lui, ne risquait pas de contaminer l’olfaction… Est-il étonnant, après une telle mise en scène, que l’ami non-initié en question ait été rebuté ? Cela dit, cette terreur sacrée fait partie du dispositif marketing d’État Libre d’Orange… Mission accomplie.

Il y a maintenant cinq ans que Sécrétions Magnifiques a transgressé la limite entre les liquides dont on s’asperge et ceux qu’on gicle. Et ces derniers temps, la voie défrichée par Antoine Lie et État Libre d’Orange est devenue nettement plus fréquentée. L’artiste britannique Jammie Nicholas a créé un parfum à partir de sa propre merde. Le designer Marc Atlan propose au prix de l’or l’odeur des sécrétions féminines orgasmiques, concept que je trouve assez lourdement littéral, d’autant que Marc Atlan affirme avoir prélevé un échantillon à la source pour qu’il serve de modèle à Bertrand Duchaufour. J’ai connu des phases sexuellement aventureuses dans ma vie, mais l’idée de me fourrer virtuellement le nez entre les cuisses d’une inconnue, comme ça, à froid, me laisse de glace. Quant à payer ce jus le prix de l’or… je peux moi-même produire des quantités quasi-illimitées des sécrétions magnifiques en question. Une nouvelle marque de niche, Blood Concept, vient de lancer des parfums fondés sur les groupes sanguins : sans les avoir sentis, je trouve que ça sent le gadget marketing à plein nez. Jusqu’à Coty qui s’y mettent : le parfum de Lady Gaga contiendrait, dit-elle, des notes sang et sperme (ce ne sera pas la première fois qu’elle pique un concept : sa célèbre « robe-viande » est une copie littérale de l’œuvre de l’artiste canadienne Jana Sterbak, “Vanitas: Flesh Dress for an Albino Anorectic”, produite en 1987).

Du coup, il m’a semblé pertinent d’aller parler à l’homme par qui le scandale est arrivé : Antoine Lie.

Avec ses boucles blondes en bataille et sa veste en cuir, Antoine Lie a plutôt une dégaine à se retrouver dans un polar existentialiste que dans le rôle de « Parfumeur senior vice-président » chez Givaudan, comme l’indique sa carte de visite. En tant que tel, il passe une bonne partie de son temps de travail à composer des formules qui se doivent d’être bien reçues par les inévitables panels de consommateurs – parmi ses produits mainstream, on peut citer Burberry Brit Gold, Armani Code for Men ou Paul Smith London for Men. Mais c’est lorsqu’il se consacre à la recherche d’accords inédits ou crée des produits non-commercialisés destinés à mettre en valeur les qualités des matières premières de Givaudan – naturels tirés de plantations soutenues par la société afin d’assurer leur qualité et leur développement durable, ou molécules captives développées par ses chercheurs – qu’il se fait plaisir, comme on dit chez les sportifs…

Contrairement à certains parfumeurs inspirés essentiellement par la forme olfactive des matières premières, Antoine affirme qu’il doit s’appuyer sur une histoire. Et lorsqu’il a l’occasion de la raconter sans tricher, il a tendance à privilégier les accords hardcore qui suscitent des rapports d’amour/haine, comme un antidote au consensuel des créations de grandes marques. D’où ses collaborations avec deux maisons qui non seulement lui accordent une liberté créative, mais exigent des produits décalés : Comme des Garçons Parfums[i] et État Libre d’Orange[ii].

Quelques jours avant mon rendez-vous avec Antoine dans les bureaux parisiens de Givaudan près de l’Arc de Triomphe, des intégristes catholiques ont vandalisé deux œuvres d’Andres Serrano à la Fondation Lambert d’Avignon, dont Piss Christ, photo d’un crucifix plongé dans l’urine de l’artiste, dont le sénateur ultraconservateur américain Jesse Helms s’était servi en 1987 pour dénoncer les aides d’état à la création artistique. C’est donc par les rapports entre Piss Christ  et Sécrétions Magnifiques que j’ai entamé la discussion, particulièrement appropriée à un mardi saint. Après tout, ne faut-il pas rendre à César ce qui appartient à César ? L’actualité avait en effet incité Antoine Lie à ré-analyser l’œuvre de Serrano, qu’il trouve belle et touchante parce qu’elle expose les souffrances physiques du Christ sur la croix – « ce n’est pas si choquant lorsqu’on a l’explication » -- et de là, à esquisser un certain parallèle avec Sécrétions Magnifiques, parfum qui a inauguré sa collaboration avec État Libre d’Orange.

« Étienne de Swardt avait l’idée de faire un parfum provocateur, non-conventionnel, qui casse les codes et qui ne plaise peut-être qu’à cinq personnes au monde. Mais on n’a pas la même interprétation de l’histoire. Il axait tout ça par rapport à la finalité de l’acte amoureux, l’orgasme. Je n’étais pas tout à fait d’accord. Ce qui m’intéressait beaucoup plus, c’est ce qui se passait à l’intérieur: l’histoire du mécanisme des fluides internes qui provoquent le désir. J’ai essayé de donner une odeur à chaque fluide important dans le corps humain. Que ce soit l’adrénaline, le sang, le lait maternel, la sueur, la salive et le sperme… »

L’adrénaline est bien évidemment une interprétation personnelle ; mais c’est aussi l’axe autour duquel les autres accords pivotent, « un côté salin, minéral, qui agit comme un corps conducteur où toutes les autres substances pourraient baigner », précise le parfumeur. « Étienne voulait que ce soit beaucoup plus sperme et beaucoup plus animal. Je me battais pour que ce soit plus basé sur l’effet salin, l’effet laiteux et l’effet métallique du sang. Il a fini par me dire « c’est ton parfum, tu fais comme tu veux, c’est toi l’artiste ».

C’est donc, chose rare dans l’industrie du parfum, l’auteur qui a eu le final cut : « Avec Sécrétions Magnifiques, j’ai mis sur une étagère un produit que j’estimais abouti, et c’est moi qui ai pris la décision de dire « c’est fini ».

Bien que le parfum ait été conçu d’entrée de jeu comme une provocation, Antoine n’a appris qu’assez récemment les réactions extrêmes qu’il suscitait sur certains internautes, notamment dans cette vidéo sur Youtube qui montre une blogueuse (Katie Puckrick) le testant en direct.

« Il est descendu en flèche de partout. J’ai même lu qu’un type comme moi devrait être dans un asile… Les gens disent que c’est dégueulasse, mais pour moi, le mécanisme des fluides intérieurs, ça représente la beauté à l’état pur. Parce qu’en fait, c’est ça qui est vrai. Quand vous avez une émotion, elle se déclenche à l’intérieur, des hormones circulent, le sang palpite, on sue, on a la chair de poule… C’est ce que je voulais exprimer : que ce qui se passe à l’intérieur, ça sent ça. Et ça n’est pas dégueulasse. Ça vous semble dégueulasse, mais c’est quelque chose de vrai, où on ne triche pas. »

Bien qu’il y ait une note florale muguet/fleur d’oranger dans le parfum, Antoine explique qu’elle ne joue aucun rôle dans l’histoire : elle n’est présente que pour des raisons techniques, bien que son côté nitrile (fonction chimique qui vient des amines, donc assez corporelle puisque nous sommes composés d’acides aminés) ait déchaîné l’enthousiasme de Luca Turin, qui y voit un ajout original à la liste restreinte des notes « puantes » comme l’indole ou le skatole…

Les hommes et les femmes ne semblent pas avoir la même réaction à Sécrétions Magnifiques, fais-je remarquer à Antoine. Ces dernières semblent beaucoup plus dégoûtées, alors que j’ai vu de mes yeux des hommes qui venaient se racheter un flacon dans la boutique d’État Libre d’Orange.

« Oui, il y a des gens qui en sont fous. C’est devenu un best-seller alors qu’Étienne et moi, on pensait que ce serait juste une curiosité. On a réussi à faire ce que je trouve merveilleux en parfumerie : un « love/ hate ». On n’est pas là pour faire du consensuel, un truc sans aspérité qui va plaire à plein de gens mais qu’on va oublier. »

Et de fait, plusieurs des compositions d’Antoine Lie pour la maison font appel aux notes difficiles, comme la rose teintée de sang de  l’Eau de Protection de Rossy de Palma, ou la base Animalis de Vierges et Toreros – qui démarre d’ailleurs aussi sur une note sang, mais plongé dans une note costus aux effets de fourrure sale --  tous deux cosignés avec Antoine Maisondieu. Ce dernier est né de leur projet commun : créer une tubéreuse pour hommes.

« Comment arriver à casser la féminité de la tubéreuse ? On a fait un accord très violent, essentiellement des notes animales, boisées, épicées, cuirées. Mais si je les retirais, ça ne sentirait pratiquement que Fracas. »

Et en effet, Vierges et Toreros pourrait être le produit de l’accouplement de Fracas avec Bandit dans les arènes de Séville  – Antoine ne cache pas son admiration pour Germaine Cellier. Mais si le nom colle parfaitement au concept, il a été trouvé après coup et n’a pas orienté la composition : Antoine voulait l’appeler « La Bête ». En revanche, c’est bien sur une idée assez perverse d’Étienne de Swardt, celle d’appeler un parfum « Rien », qu’Antoine a rebondi. 

« Je trouvais marrant qu’on puisse répondre, quand quelqu’un vous demande le nom de votre parfum, « Je porte Rien ». De là, je me suis dit que si on vous posait la question, c’était forcément parce que le truc, c’était une bombe. »

Le parfumeur en a donc accentué la puissance et la diffusion, de façon à ce qu’il suscite obligatoirement la question – on songe un instant à la ruse d’Ulysse dans la caverne de Polyphème : lorsqu’on demande au Cyclope qui l’a éborgné, il répond « Personne », nom qu’Ulysse lui avait donné… Mais les matériaux utilisés pour susciter cet effet de puissance n’ont pas été sélectionnés uniquement pour leur intensité et leur diffusion.

 « Je me suis fait plaisir. J’en avais marre de toutes ces restrictions sur les matières premières. On ne peut plus utiliser le castoréum, le galbanum, la mousse de chêne, le patchouli en grande quantité, ou l’iris, parce que c’est trop cher… Alors j’ai pris toutes ces notes et j’ai essayé d’en faire une écriture moderne. »

« C’était ça, l’idée de Rien : d’abord l’humour, ensuite une revanche par rapport à ce qu’on nous impose, les codes de la parfumerie « moderne », où il faut utiliser plein de Galaxolide, plein d’iso E, plein d’hédione, et après on rajoute quelques facettes. Alors que là, dans Rien, d’abord la formule est extrêmement chère, elle est concentrée à 20%, ensuite il n’y a pas de choses qui diluent. Il n’y a que des blocs : l’iris, le vétiver, le patchouli, les aldéhydes… »

J’avoue être entièrement passée à côté de cette intention lorsque j’ai acheté Rien le jour même où je l’ai découvert : j’étais surtout sensible à la puissance des ses arômes cuirés, combustibles. En fait, le parfum est un collage de tout ce que le marché a rejeté de la parfumerie ; une rébellion contre la censure des réglementations et du marketing… Ce qui explique d’ailleurs peut-être mon achat impulsif : j’avais sans doute inconsciemment compris.

 « Les aldéhydes en overdose du N°5, le galbanum en overdose de Vent Vert, pour la mousse le Chypre de Coty, le patchouli de Miss Dior, l’iris du N°19… Je n’ai pas pris la trame d’un parfum : j’ai pris les ingrédients-phares de plein de parfums mythiques. Dans Rien, il y a tout ! Tout ce qui a fait la parfumerie. »

---

[i] Wonderwood, Daphne Guinness Daphne, 888, deux parfums de la série Energy C et un nouveau projet encore top-secret dont nous reparlerons dans quelques semaines…

[ii] Sécrétions Magnifiques, Je Suis un Homme, Rien, Bendelirious, Divin’Enfant et Tom of Finland en solo, Vierges et Toreros et Rossy de Palma Eau de Protection avec Antoine Maisondieu.