Odalisque des Parfums de Nicolaï : Tout, sauf orientaliste

L’Odalisque de Patricia de Nicolaï est l’une de ces symphonies de fleurs blanches sur lesquelles personne ne tombe vraiment d’accord. Est-ce un muguet ? Une tubéreuse ? Un gardenia? Un jasmine? Voire un iris?

Un partout. Ce bouquet indéfini donne à Odalisque les contours flous d’un beau visage filmé à travers la mousseline… Un visage qui pourrait être celui de Gene Tierney, née à Brooklyn mais souvent vouée aux rôles de femmes fatales exotiques (elle a joué une fille de harem, une Russe, une Italienne, une princesse égyptienne, et deux fois une métisse anglo-chinoise). Beauté d’origine indéfinissable, mais, en fait, 100% Américaine.

Malgré son nom – je n’ai jamais compris tout à fait la logique qui présidait aux baptêmes de certains des Parfums de Nicolaï – Odalisque ne renvoie pas plus au harem que La Grande Odalisque d’Ingres. Peut-être encore moins, puisque contrairement aux parfums de la famille « orientale » qui sont des fantasmes occidentaux de l’Orient au même titre que la plupart des tableaux orientalistes du 19^ème siècle, Odalisque est, en réalité, un Grand Floral Blanc des 80s de l’école française.

Mais contrairement à ses prédécesseurs Giorgio (1981), Jardins de Bagatelle (1983) et Poison (1985), Odalisque¸ lancé en 1989, a retiré ses épaulettes. Elle n’envahit pas : elle nimbe. La tubérose se résume à une lueur rose vif à la fraîcheur mentholée ; le gardénia est un traditionnel « gardénia parfumeur », c’est-à-dire l’évocation du gardénia rendu par la parfumerie classique plutôt que le portrait de la fleur vivante, avec ses légers remugles de champignon. Le muguet est une sensation verte abstraite et le jasmin, un chuchotement souligné d’une note fruitée (la pyramide olfactive annonce la bergamote et la mandarine, mais je sens de l’abricot), qui rappelle le plus tardif J’Adore de Dior (1999).

L’action la plus intéressante se déroule dans les notes de fond, sous le halo poudré du musc et de l’iris, avec un infime soupçon de Shalimar (l’opoponax chaud et ambré) et l’odeur de sous-bois d’Evernia Prunastri. C’est la mousse de chêne qui ancre l’accord floral blanc d’Odalisque en lui infusant une amertume mystérieuse, et qui l’attire vers la famille des chypres (le site de PdN le classe d’ailleurs dans les chyprés verts).

Le parfum est merveilleusement bien composé, un peu rétro et d’un excellent rapport qualité-prix, si le packaging vous importe peu (les flacons et les boîtes des Parfums de Nicolaï auraient nettement besoin d’être tirés vers le haut : ils ne rendent pas justice à la qualité de ce qu’ils contiennent).

Si vous aimez Odalisque, cependant, un petit conseil : faites vos stocks. La présence de la mousse de chêne annonce très certainement une reformulation imminente.

Image: Gene Tierney dans Sundown d'Henry Hathaway, 1941.