Blanc de Courrèges: c'est du propre !

Pourquoi Blanc de Courrèges réussit-il un iris-patchouli gourmand nettement plus pimpant et enjôleur que La Vie est Belle de Lancôme ?

Axiome : plus un lancement coûte cher, plus le jus sentira la peur.  Or, Courrèges n’a pas les moyens de se faire peur à ce point-là.  Belle endormie courtisée par Bernard Arnault et François Pinault, elle a été conquise par deux publicitaires, Jacques Bungert et Frédéric Torloting, qui ont su convaincre Coqueline Courrèges qu’ils sauraient préserver et transmettre la vision d’André Courrèges. La maison mythique se situe désormais entre le luxe et le niche : son propos n’a pas été dilué, sa modernité reste aussi impeccable que son blanc iconique. Elle n’a besoin ni d’un créateur-star, ni d’une égérie coûteuse. Son aura lui suffit. Via Lorience, société détentrice des licences Mauboussin et Lulu Castagnette, les deux classiques de la maison, Empreinte (chypre rosé) et Eau de Courrèges (eau chyprée à notes menthe et absinthe) ont été restaurés par Vincent Schaller de Firmenich, la maison qui les avait créés, avec des budgets confortables permettant de s’offrir de belles matières premières naturelles. Et pour le lancement qui marque le retour des parfums Courrèges dans les circuits sélectifs, la maison a fait confiance à une jeune parfumeuse, Julie Massé, formée  par le grand Pierre Bourdon chez Fragance Resources, puis par Christine Nagel chez Mane où elle travaille aujourd’hui (on se doute que ce talent naissant sera courtisé par des géants comme L’Oréal, si ce n’est déjà le cas).

Le brief ? Blanc, la couleur iconique de Courrèges. L’idée, bête comme chou et qui donc ne sent pas la sueur des brainstormings torturés : rassembler des notes qui sentent le blanc. Blanc textile d'abord : aldéhydes, muscs blancs et iris pour le côté linge propre et poudre. Blanc dragée et colle Cléopâtre ensuite avec l'héliotropine. Le patchouli, commun à Empreinte et à l’Eau, traduit selon Julie Massé l’aspect architectural du style Courrèges puisque cette note boisée apporte de la structure à la composition.  Mais son interprétation de l'icône olfactive des 60s est aussi éloignée du patch-baba que les modèles Courrèges ne l’étaient des frusques des Flower Children : le patchouli de Blanc, récuré de ses facettes camphrées-moisies, a d’ailleurs été rebaptisé... « patchouli blanc ». Comme toujours avec le patchouli qui, contrairement à ce que tentent de nous faire croire les pyramides olfactives, agit forcément en tête-coeur-fond, la note est perceptible dès le départ d'un développement qui reste facetté du début à la fin, simple mais foncièrement lisible et, disons, habitable.

Cette fluidité, ce confort, cette façon de lisser les aspérités des notes jusqu’à les transformer en halo soyeux, il me semble que c’est en train de devenir le style-maison de Mane. Serait-ce l’influence de Christine Nagel, qui dirige l’équipe fine fragrance et forme les jeunes parfumeurs ? Il y a, en tous cas, quelque chose comme un tour de main qu’on peut repérer dans les créations de Mane pour Etat Libre d’Orange (Like This et Bijou Romantique de Mathilde Bijaoui, Archives 69 de Christine Nagel, Dangerous Complicity de Violaine Collas qui sortira en septembre).  De quoi rêver que l’équipe de charmeuses de Mane fassent des ravages dans le sélectif. Parce que le mainstream, ça pourrait être ça.