New fragrances: Guerlain Arsène Lupin, Honoré des Prés' New York series and Thierry Mugler Womanity

Since the news has been leaked on Basenotes about the new Guerlain, Arsène Lupin, I’ve been in touch with Sylvaine Delacourte and can set the record straight on the slightly erroneous info that’s been circulating on the interwebs and which I have myself relayed: there are indeed two versions of the fragrance, around a leather theme, but BOTH are signed by Jean-Paul Guerlain (and not by Mr. Guerlain and Thierry Wasser as previously announced).

The quirky organics line Honoré des Prés is launching a new trio of fragrances by Olivia Giacobetti: Vamp à NY, a tuberose with a top note of rum on a benzoin base, considerably more tenacious than the previous offerings of the line (with the exception of Chaman’s Party), I love les carottes, which is -- surprise! – a carrot themed fragrance with iris and earthy but very transparent patchouli and Love Coco, a fresh coriander-coconut. All the flacons are presented in cardboard coffee-cup boxes wrapped in a brown paper bag. I’ll report back, but I think for the moment I heart the carrot in particular… The launch is set for May in France and this fall for the USA.

Thierry Mugler in person – and a much more muscular person he was – presented his new Womanity this evening, with the ambition of creating a new perfume family, the sweet-savoury. Mane Laboratories, who created the fragrance under the art direction of Pierre Aulas (who also art-directed the Miroir des Vanités series and is the creator of Ego Facto) and the perfumer Fabrice Pellegrin (who coordinated the team of Mane perfumers), provided accords obtained through their patented Molecular Extraction technique. The three main accords are fig, fig tree wood and leaves and… caviar. Which sounds like a program for a mess, but isn’t: the caviar accord, which could be smelled individually during the press presentation, is actually marine-salty-leathery and a bit animalic, but absolutely not fishy – in fact, if anything, it conjures echoes of ambergris.

Again, I’ll be reporting back as soon as I’ve given Womanity a good test run. But the one thing I can say about the Mugler team is that they’ve never put out anything that was unoriginal, bless their hearts…

Between the fig – the Italian slang for lady bits – and caviar –la fica definitely smells of the sea – one can’t help thinking that this fragrance named after the female half of humanity conjures, at least symbolically, the place from which the whole of humanity came into the world…

Nouveaux parfums: Arsène Lupin de Guerlain, trio bio d'Honoré des Prés et Womanity de Thierry Mugler

Puisqu’un internaute du forum anglophone Basenotes a mangé le morceau de longs mois avant le lancement, je me permets de rectifier les erreurs qui circulent d’ores et déjà sur le prochain Guerlain et que j’ai moi-même relayées… Le cuiré masculin Arsène Lupin paraîtra bien en deux versions, TOUTES DEUX signées Jean-Paul Guerlain (et non Thierry Wasser et Jean-Paul Guerlain comme annoncé précédemment).

Les parfums bio Honoré des Prés lanceront en mai un nouveau trio de fragrances signées Olivia Giacobetti, désormais basée à New York : Vamp à NY, une tubéreuse avec un note rhum en tête sur un fond de benjoin, beaucoup plus tenace que les autres parfums de la collection (à l’exception de Chaman’s Party), I love les carottes, une carotte-iris aux accents terreux mais très transparents de patchouli, et Love Coco, une coriandre-noix de coco fraîche. Les boîtes des flacons sont des gobelets de café en carton glissés dans des sachets en papier kraft. J’en reparlerai dès que j’aurai des échantillons à tester, mais à première vue, c’est la carotte que je « cœur » le plus…

Thierry Mugler en personne – et il s’agit d’une personne considérablement plus muscle que par le passé – a présenté ce soir son nouveau parfum, Womanity, dont l’ambition avouée est de rééditer l’innovation d’Angel en créant une nouvelle famille de parfums, les sucrés-salés. Pierre Aulas, directeur artistique de la collection Miroir des Vanités et créateur de la ligne Ego Facto, a orchestré cette création, composée par l’équipe des laboratoires Mane sous la direction de Fabrice Pellegrin. La technique brevetée d’Extraction Moléculaire de Mane a permis de créer des accords figue fruit, figuier (bois et feuilles) et… caviar. Chronique d’un désastre olfactif annoncé ? En fait, non : l’accord caviar, que l’on pouvait sentir individuellement lors de la présentation presse, est salin/iodé, cuiré et légèrement animal, mais n’offre aucun relent de poisson. S’il penche vers une odeur, ce serait plutôt celle de l’ambre gris.

Je reviendrai aussi très bientôt sur Womanity, dès que j’aurai pu le tester convenablement. Une chose est sûre en tous cas : l’équipe des parfums Thierry Mugler ne fait jamais dans le convenu. Et entre la figue – petit nom familier du sexe féminin en italien – et le caviar – cette « figue » a des relents marins – on peut imaginer que ce parfum dédié à l’humanité au féminin évoque... l’origine du monde.

Cologne du Parfumeur by Thierry Wasser: Guerlain goes eau so green

Once upon a time, perfumes actually contained ambergris and oak moss wasn’t even a glimmer in IFRA’s eye. No one knew the name of perfumers, safely ensconced in the anonymity of their labs, save one: Guerlain, one of the most prestigious dynasties in the world of French luxury, and one whose members were actually creating the stuff bearing their name. So that the house of Guerlain was faced with a unique problem when finally deciding to adopt an heir after years of mercenary-perfumer limbo, with the formidable shadow of Jean-Paul Guerlain and his forebears looming over the succession: to legitimize a stranger to the lineage in the only house whose perfumers have been known to the public for decades. Thankfully, the post-Frédéric Malle, online perfume-culture era could be leveraged: nowadays a share of the public does know the names of perfumers, and even designer brands put forward the name of the big-lab perfumers they hire.

The passing of the Guerlain baton has thus been widely publicized, with joint interviews of Jean-Paul Guerlain and Thierry Wasser showcasing what appears to be genuine respect and affection between the master and his heir. The second step in the campaign is tying in Mr. Wasser’s name to those of his illustrious predecessors through a collection: his new Cologne du Parfumeur thus joins Pierre François Pascal Guerlain’s Eau de Cologne Impériale (1853), Aimé Guerlain’s Eau de Cologne du Coq (1894), Jacques Guerlain’s Eau de Fleurs de Cédrat (1920) and Jean-Paul Guerlain’s Eau de Guerlain (1974) in the house’s classic bee bottles, now bearing labels with the authors’ name.

Now what of Thierry Wasser’s Cologne du Parfumeur?

The new offering is a slightly atypical cologne – of those I’ve branded “faux de cologne” – in that it doesn’t open with a huge burst of juicy citrus and vanish within minutes. Though there is a very limpid lemon note, the emblematic Guerlain bergamot is treated more as the aromatic note is actually is, its peppery-herbaceous facets picked up by rosemary and lavender and freshened up with a sprig of mint. A particularly green-tinged orange blossom, probably the same as the one used in the recent Aqua Allegoria Flora Nymphea, fleshes out the bracing terpenic cocktail with a lush floral note; musk anchors it to the skin for several hours.

The Cologne du Parfumeur’s green/aromatic dominant harks back to the time when perfumes were also remedies – the first alcohol-based Western fragrance, the 1370, rosemary-based Eau de la Reine de Hongrie, was considered to be a panacea – while fitting in neatly with the current trend for green notes (green being this year’s “fresh”, though Mr. Wasser says green notes have always been his favorites). It also gives the scent, at least on my own personal gender/notes chart, a slightly more masculine vibe. Thierry Wasser reputedly worked on it as a diversion while composing Idylle (a yang, perhaps, to Idylle’s all-out feminine yin) and the herbaceous notes may reflect his own childhood memories of gathering medicinal herbs in Swiss mountains, which give his cologne a limpid, easy-going quality despite its illustrious lineage. After all, being a cologne, it doesn’t really have to go through a whole song and dance to please. And everyone knows it’s always the guy who doesn’t try too hard who ends up with the booty.

Correction added May 4th: Unlike what was mentioned in the original post, Arsène Lupin will not come out in a double version: it is a composition signed by Jean-Paul Guerlain.

Illustration: Man taking a shower in Beverly Hills by David Hockney (1964).

Cologne du Parfumeur de Thierry Wasser: Guerlain, d'une eau à l'autre

Il était une fois, les parfums contenaient encore de l’ambre gris véritable et l’IFRA savait à peine ce que c’était que la mousse de chêne. Personne, en dehors de l'industrie, ne connaissait le nom des parfumeurs dont les œuvres embaumaient soies et fourrures. Le seul à émerger de l'incognito du labo était celui de l'une des dynasties les plus prestigieuses du luxe made in France: Guerlain.

Après plusieurs années passées dans les limbes – Jean-Paul Guerlain demeuré consultant, les compositions confiés à des parfumeurs « mercenaires » -- l’adoption d’un successeur n'étant pas issu de la lignée posait donc un problème assez unique en son genre : légitimer l'héritier de la seule maison dont les parfumeurs aient joui d’une célébrité continue.

Le passage de témoin Guerlain a donc été mis en scène, notamment via des interviews en duo montrant ce qui semble être une authentique complicité et un respect réciproque entre le maître, Jean-Paul Guerlain, et son successeur Thierry Wasser. Second étape de la campagne : lier le nom de M. Wasser à ceux de ses illustres prédécesseurs grâce à une collection : c’est ainsi que sa nouvelle Cologne du Parfumeur rejoint celles de Pierre François Pascal Guerlain, Eau de Cologne Impériale (1853), d’Aimé Guerlain, Eau de Cologne du Coq (1894), de Jacques Guerlain, Eau de Fleurs de Cédrat (1920) et de Jean-Paul Guerlain, Eau de Guerlain (1974) dans les célèbres flacons abeille de la maison, dont les étiquettes portent désormais les noms des auteurs.

Alors qu’en est-il de cette Cologne du Parfumeur de Thierry Wasser ?

Il s’agit d’une Cologne légèrement atypique – de celles que j’ai surnommées les « Faux de Cologne » -- dans la mesure où elle ne s’ouvre pas sur une explosion hespéridée juteuse qui s’évanouit au bout de quelques minutes. Bien qu’un citron extrêmement limpide paraisse dans les notes de tête, l’emblématique bergamote Guerlain est ici traitée comme la note aromatique qu’elle est en réalité. Ses facettes poivrées-herbacées sont relayées par le romarin et la lavande, et rafraîchies d’un brin de menthe, tandis que sa facette florale est étoffée par une fleur d’oranger particulièrement verte, sans doute la même que celle de Flora Nymphea, qui donne de la chair et de la tendresse à ce cocktail terpénique tonifiant. Le musc ancre la fragrance à la peau sur un fond légèrement boisé.

La dominante verte-aromatique de la Cologne du Parfumeur renvoie symboliquement à l’époque où « le parfum portait remède », pour reprendre le titre du dernier ouvrage d’Annick Le Guérer – la première fragrance occidentale alcoolique, l’Eau de la Reine de Hongrie, à base de romarin, était réputée être une panacée – tout en s’insérant impeccablement dans la vogue actuelle du vert (le vert étant le code « fraîcheur » du moment). Vogue qui tombe à point nommé puisque le vert est aussi la note-fétiche de M. Wasser… Cet effet confère aussi à la Cologne du Parfumeur une tonalité un peu masculine, du moins sur mon curseur personnel du sexe des odeurs.

Thierry Wasser raconte l’avoir travaillée pour se délasser de la composition d’Idylle (peut-être en guise d’antidote yang au yin flamboyant de cette dernière) ; les accents herbacés sont peut-être une réminiscence des herbes médicinales qu’il cueillait dans les montagnes suisses de son enfance. C’est sans doute ce qui donne à sa Cologne cette qualité limpide et désinvolte, malgré son imposante galerie d’ancêtres. Après tout, une eau de Cologne n’a pas à en faire des tonnes pour plaire : c’est une proposition légère. Et l’on sait bien que ce sont souvent les types qui ne la ramènent pas qui finissent par emballer…

Correction, 4 mai: Contrairement à ce qui était annoncé dans la version originale de ce post, Arsène Lupin sera présenté dans une version unique, signée Jean-Paul Guerlain.

Illustration: Giovanni Giacometti, Frühling (Piz Duan), 1905.