Carmen Tortola Valencia, Myrurgia's Maja

If Myrurgia’s Andalusian dancer is mythical in Spain, it isn’t only because she adorns the labels of its most famous fragrance. Her model, the dancer Carmen Tortola Valencia, is herself a legend in her native country.

Born in 1885 in Triana, the gypsy quarter of Seville, Carmen Tortola Valencia grew up in London, where her parents emigrated when she was three. It was there that she began dancing to support herself in 1908, in a music-hall. But her career took a new, more artistic turn when she discovered the American dancers Loïe Fuller and Isadora Duncan in Paris, the following year.

Considered one of the most beautiful women in Europe, highly cultured, and a sometimes painter, Tortola Valencia studied the traditional dances of Africa, the Orient and India to draw her inspiration from them. Nicknamed the « Barefoot Dancer »by the poet Ruben Dario, she shocked and fascinated as much by her sensuous choreographies – such as « The Dance of Incense » -- as by her free and scandalous private life. There were rumours of affairs with the Prince of Wales and the King of Spain, Alfonso XIII, as well as with the great Italian poet Gabriele d’Annunzio and the Spanish painter Ignacio Zuloaga, who did her portrait in 1914. She was said to be engaged to the marquess of Vinént : she wasn’t ; he was gay. In fact, so was she : her most constant companion, until her death in Barcelona in 1955, was Angeles Vila-Magret, fourteen years her junior.

The Buddhist, vegetarian and lesbian Tortola Valencia became the muse of Spanish painters and writers. Ruben Dario, Pio Baroja, Miguel de Valle-Inclan and Raul Gomez de la Serna all wrote poems in her honour.

In 1918, a photograph of Tortola Valencia, wearing the traditional comb and mantilla of the Spanish majas, inspired the design of the label for Myrurgia’s Maja fragrance. Her haughty silhouette, adorned in red and black, would be redesigned so many times that very little trace remains of her saucy features. What a strange way for the Queen of baile to survive the oblivion to which dance, the ephemereal art in which so many women expressed their genius, succumbs by its very nature.

Image: Carmen Tortola Valencia, photographed by Espasio Amatler (1914)

Carmen Tortola Valencia, la Maja de Myrurgia

Si l’Andalouse du Maja de Myrurgia est mythique en Espagne, ce n’est pas uniquement parce qu’elle figure sur l’étiquette des célèbres savonnettes. Son modèle, la danseuse Carmen Tortola Valencia, est elle-même une légende dans la péninsule ibérique.

Née en 1885 dans le faubourg populaire de Triana, à Séville, Carmen Tortola Valencia grandit à Londres où ses parents ont émigré lorsqu’elle avait trois ans. C’est à Londres qu’obligée de gagner sa vie, elle débute dans le théâtre des variétés en 1908. Mais c’est à Paris qu’elle découvre, l’année suivante, les grandes danseuses américaines Loïe Fuller et Isadora Duncan, dont elle sera l’émule.

Considérée comme l’une des plus belles femmes d’Europe, éminemment cultivée, peintre à ses heures, Tortola Valencia étudie les danses traditionnelles d’Afrique, d’Orient et d’Inde pour s’inspirer. Surnommé « la danseuse aux pieds nus » par le poète Ruben Dario, elle choque et fascine tant par ses chorégraphies sensuelles – comme « La Danse de l’encens »-- que par sa vie privée libre et scandaleuse. On lui prête de nombreuses conquêtes, du prince de Galles au roi Alfonso XIII en passant par le poète italien d’Annunzio ou le peintre espagnol Ignacio Zuloaga qui fit son portrait en 1914, et même des fiançailles, vite démenties, avec le marquis de Vinént (qui était en fait homosexuel). Mais son véritable amour, elle le vit avec Angeles Vila-Magret, qui demeurera sa compagne jusqu’à sa mort à Barcelone en 1955.

Bouddhiste, végétarienne, lesbienne, la flamboyante Tortola Valencia devient la muse des artistes et des poètes espagnols comme Ruben Dario, Pio Baroja, Miguel de Valle-Inclan et Raul Gomez de la Serna, qui lui consacrent des poèmes.

C’est en 1918 qu’un portrait de Tortola Valencia, coiffée du peigne et de la mantille traditionnels des majas espagnoles, inspire le design de l’étiquette des parfums Maja de Myrurgia. Sa silhouette cambrée, parée de rouge et de noir, sera maintes fois modernisée par la marque, estompant peu à peu les traits piquants de l’original. Curieuse façon pour celle qui fut en son temps « La Reina del Baile » de survivre à l’oubli auquel la danse, art éphémère où tant de génies féminins se sont illustrés, succombe par sa nature même.

Image: Carmen Tortola Valencia en maja (1918)

Myrurgia 1916-1936

There is much more to Myrurgia than Maja soaps, though with her fan, her kiss-curls and her mantilla, the red and black Spanish dancer adorning the label has become the icon of folkloric Spain. In the wake of her scarlet ruffles, she carries all the España es Diferente clichés for which the Spanish themselves, though they threw their castagnettes in the sea after the Caudillo’s death, still have inordinate fondness…



Spain has a paradoxical relationship to its folklore since it was used by Franco both to hold the country back and to sell it to tourists in the 1960s. Despite firmly embracing modernity, it is quite possibly the sole European nation to have kept its traditional popular arts – bullfighting and flamenco – alive and thriving. The ubiquitous Maja (in Spanish, the word designates a beautiful girl of the popular classes) may very well be the mirror of this continuing, but not always reactionary, attachment to tradition.



Myrurgia’s story, as one of the three great perfume houses founded after WWI – with Parera and Dana – reflects this combination of attachment to folklore and push towards modernity. Because there’s a lot more to the Barcelona perfume house than Maja : from its birth in 1916 to the onset of the Spanish Civil War in 1936, it was linked to the Catalan and European avant-garde. The 2003 exhibition Myrurgia 1916-1939, Bellesa i Glamour at the Museu National d’Art de Catalunya bore witness to the extraordinary creativity of the company.

Esteve Monegal, perfumer and artist

Myrurgia’s owner, Esteve Monegal (1888-1970), was in fact one of the rising stars of Art Nouveau in Catalunia during his brief artistic career : as a youth, he read Nietzsche and admired Wagner ; later on, he became a major player in the Barcelona art scene, as a sculptor, teacher and theoretician…



However, en 1917, at the age of 29, Esteve Monegal officially renounced his artistic career to take over the perfume house founded by his father, who owned a thriving hardware store. From then on, with the help of his fellow artist Eduard Jener Casellas, he called on the best catalan artists and photographers to design his bottles, labels and ads. Myrurgia’s visual identity closely followed the period’s aesthetic trends, from Art Nouveau to Ballets Russes Orientalism, and from Art Deco (Myrurgia had a stand at the 1925 Paris Arts Decoratifs exhibition that gave the movement its name) to Surrealism : René Magritte himself designed some of the ads. The Myrurgia factory itself, built in 1928-30 by Antoni Puig Gairalt, is considered to be one of the landmarks of Rationalist industrial architecture in Catalunia.

Mysterious compositions

The Myrurgia exhibition catalogue unfortunately gives very little information on the perfumes themselves. Esteve Monegal himself, who apparently worked with François Coty before 1916, is said to have found the names and the notes : he bought his formulas from the Naef & Compagnie laboratory until 1921, when he hired Lucien Maisonier as the technical manager of his factory. We know that the great Jean Carles, of the Roure Laboratory, who worked a lot with Spanish companies (he authored Tabu and Canoë for Dana) composed some of the fragrances from 1927 onwards.

The Craze for Exotica in Interwar Years

The names and presentations of the fragrances bear witness to the craze for exotica in the society of the interwar years. Myrurgia’s first great success, and one of its longest-lasting, Maderas de Oriente (Woods of the Orient, 1918), a sandalwood, cedar and sycomore blend, reflects the Orientalist fashion launched by the Ballets Russes and Paul Poiret’s fashions, as do Hindustan (1922), Morisca (1917), or the Indian-miniature inspired box of Besame (1921).



The provocatively-named Orgia (1919) – would anyone dare to launch a fragrance with such a racy name today ? – probably echoes Esteve Monegal’s fascination with Antiquity. The very name Myrurgia was formed by a modified combination of the Greek words for «essence» and «factory».



But Monegal also exploited the rich vein of exoticism of his own country – acting on the self-exoticism that is so peculiar to Spain – by naming his fragrances Maja (1918), Tu Reja (Your Window Grille, 1921), Suspiro de Granada (Sigh of Granada, 1923), Sol de Triana (Sun of Triana, 1927), Goyesca (1929), Embrujo de Sevilla (Spell of Seville, 1933) or Clavel de Espana (Spanish Carnation, 1936).

Myrurgia, post-1936

The exhibition only covers the period preceding the Spanish Civil War,and with good cause: the country’s industry suffered both from the war and the ensuing embargo. Myrurgia survived mainly through exports to Latin America, before re-emerging in the 1960s with the tourist boom, when the Maja soaps became ubiquitous souvenirs of sunny Spain.



Today, after merging with Puig, Myrurgia mostly produces fragrances for Spanish brands like Adolfo Dominguez and Don Algodon, but only sells five of its classics : Colonia 1916 and Colonia 1916 Hierba Fresca, Maja, Joya and Embrujo de Sevilla. Of these, only the Colonia seems to have retained any sort of prestige. The rest are sold between shampoos and souvenirs in the Corte Inglès department stores. Their original formulas are a distant memory. Nevertheless, the smell of Maja soap can still conjure nostalgic recollections of fino-drenched evenings in Andalucia…

Myrurgia’s other discontinued fragrances



Colonia del 1916 (1918)
Sales de tracia (1918)
Principe de Asturias (1918)
Lirio (1918)
Pierrot (1918)
Rosa (1918)
Jazmin (1918)
Origanum (1919)
Tentacion (1920)
Besame (1921)
Fantasio (1921)
Flores del Mal (1921)
Chipre (1921)
Joya (1924)
Ariadna (1924)
Formosa (1924)
Lagrimas en Flor (1925)
Alado (1925)
Flor de Blason (1925)
Bien (1926, after-shave)
Mis Amores (1927)
Lido de Venecia (1927)
Ella (1930)
Hawaii (1933)
Jungla (1933)
Yanhia (1933)
Sprint (1933)
Faisa (1935)

Please note that the dates given are not necessarily those of the launches, mais those of the oldest bottles or ads shown in the catalogue. Most seem earlier than the years quoted in various Websites, including Myrurgia’s. Some are given later dates because they were relaunched between the 50s and the 70s. A limited edition of Maderas de Oriente was issued for the 2003 exhibition.

Image: Label for Orgia fragrances by Eduard Jener (1919)

Myrurgia 1916-1936

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Myrurgia ne se résume pas à Maja...

Mais qui ne connaît pas l’Espagnole rouge et noire de ses célèbres savonnettes, avec son éventail, ses accroche-cœur et sa mantille ? Icône de l’Espagne traditionnelle, elle trimballe dans les volants de sa robe de sevillana des clichés pour lesquels les Espagnols eux-mêmes, bien qu’ils aient jeté leurs castagnette à la mer après la mort du Caudillo, conservent une certaine tendresse…

Rapport paradoxal que celui de l’Espagne à son folklore, récupéré par le franquisme à la fois pour tenir son peuple à l’écart de la modernité et pour appater les touristes qui se sont précipités sur la Costa del Sol dès les années 1960… Car malgré tout, l’Espagne est sans doute le seul pays européen à avoir conservé des traditions artistiques populaires – la corrida, le flamenco -- réellement vivantes, dont la Maja (en espagnol, la belle fille des classes populaires) pourrait être l’icône.

L’aventure de Myrurgia, l’une des trois grandes maisons de parfums espagnoles nées après la Première Guerre Mondiale – avec Parera et Dana – reflète ce mélange d’attachement réel au folkore et d’impulsion vers la modernité. Car Myrurgia ne se résume pas à sa Maja : au contraire, son histoire, de sa naissance en 1916 à la Guerre Civile de 1936, est liée aux mouvements artistiques de pointe en Catalogne et en Europe. En 2003, l’exposition Myrurgia 1916-1939, Bellesa i Glamour , au Museu National d’Art de Catalunya, retraçait l’extraordinaire vivacité créatrice de cette maison.

Esteve Monegal, parfumeur et artiste

Cette créativité n’a rien d’étonnant lorsqu’on apprend que le propriétaire de Myrurgia, Esteve Monegal (1888-1970) fut, brièvement, l’une des étoiles de l’Art Nouveau en Catalogne : lecteur de Nietzsche et admirateur de Wagner dans sa jeunesse, membre des mouvements d’avant-garde de Barcelone, à la fois sculpteur, enseignant et théoricien…

C’est en 1917 qu’Esteve Monegal abandonne officiellement sa carrière artistique pour se consacrer à la société de parfumerie fondée par son père, propriétaire d’une florissante droguerie. Dès lors, il ne cessera, secondé par son collaborateur, l’artiste Eduard Jener Casellas, de faire appel aux plus grands artistes et photographes catalans pour le design de ses flacons, de ses étiquettes et de ses publicités.

L’identité visuelle de Myrurgia colle de très près aux tendances esthétiques de l’époque, de l’Art Nouveau à l’orientalisme des Ballets Russes, et de l’Art Déco (Myrurgia avait un stand à la légendaire Exposition des Arts Décoratifs de Paris en 1925, qui donna son nom au mouvement) au surréalisme : René Magritte lui-même dessina certaines de ses publicités. Autre gage donné à la modernité, la fabrique de Myrurgia conçue par Antoni Puig Gairalt en 1928-1930, qui est considérée comme l’une des œuvres-phares de l’architecture rationaliste industrielle de Catalogne.

Le mystère des compositions

Le catalogue de l’exposition Myrurgia donne hélas très peu de renseignements sur les parfums eux-mêmes. Esteve Monegal lui-même, qui avait apparemment travaillé auprès de François Coty avant 1916, trouvait les noms et les notes : ses formules lui étaient vendues par le laboratoire Naef & Compagnie jusqu’en 1921, qui marque l’arrivée le directeur technique Lucien Maisonier. On sait que le grand Jean Carles, des laboratoires Roure, qui collabora énormément avec les maisons de parfumerie espagnoles (on lui doit notamment Tabu et Canoë de Dana) a signé certaines des formules après 1927.

L’exotisme de l’entre-deux-guerres

Les noms et les présentations des parfums témoignent de l’engouement pour l’exotisme qui s’était emparé de la société de l’entre-deux-guerres. Le premier grand succès de Myrurgia, Maderas de Oriente (Bois d’Orient, 1918), une composition à base santal, de cèdre et de sycomore, reflète la vogue orientaliste suscitée par les Ballets Russes et les vêtements de Paul Poiret, tout comme Hindustan (1922), Morisca (1917), ou la boîte de Besame (1921), inspirée de miniatures indiennes.

Orgia (1919), nom qui semble encore aujourd’hui extrêmement audacieux – imagine-t-on le lancement d’un parfum appelé « Orgie » ? – fait sans doute plus écho à la fascination d’Esteve Monegal pour la culture antique. Le nom même de sa société, Myrurgia, provient d’une contraction un peu modifiée de deux mots grecs signifiant « essence » et « fabrique».

Mais Monegal savait également exploiter la très riche veine exotique de l’Espagne – dans une espèce d’auto-exotisme très particulier à la péninsule ibérique – en nommant ses créations Maja (1918), Tu Reja (1921), Suspiro de Granada (1923), Sol de Triana (1927), Goyesca (1929) Embrujo de Sevilla (1933) ou Clavel de Espana (1936).

Myrurgia, post-1936

L’exposition ne couvre que la période précédant la guerre civile espagnole, et pour cause : le commerce ibérique souffrit durement, à la fois de la guerre et de l’embargo qui suivit. Myrurgia survécut grâce à ses exportations en Amérique Latine, et ne trouva un second souffle que lors du développement du tourisme dans les années 1960, date où se popularisa auprès des étrangers la fameuse savonnette Maja.

Aujourd’hui fusionné avec le groupe Puig, Myrurgia produit plusieurs fragrances pour des marques espagnoles comme Adolfo Dominguez et Don Algodon, mais ne diffuse plus que quatre de ses parfums de la grande époque : Colonia 1916, Embrujo de Sevilla, Maja et Joya. Seule l’eau de Cologne semble encore bénéficier d’un certain prestige. Dans la chaînes de grands magasins espagnols Corte Inglès, les parfums Myrurgia sont vendus dans le rayon grande diffusion, près des éventails à fleurs et des taureaux en peluche du stand des souvenirs… Leurs formules originales ne sont d’ailleurs plus que cela : de lointains souvenirs. Il n’empêche que la savonnette dégage encore, avec ses accords épicés et son étiquette kitsch, une douce nostalgie d’été ensoleillés arrosés de fino de Jerez.

Parmi les autres parfums de Myrurgia...

Sales de tracia (1918)
Principe de Asturias (1918)
Lirio (1918)
Pierrot (1918)
Rosa (1918)
Jazmin (1918)
Origanum (1919)
Tentacion (1920)
Besame (1921)
Fantasio (1921)
Flores del Mal (1921)
Chipre (1921)
Ariadna (1924)
Formosa (1924)
Lagrimas en Flor (1925)
Alado (1925)
Flor de Blason (1925)
Bien (1926, after-shave)
Mis Amores (1927)
Lido de Venecia (1927)
Ella (1930)
Hawaii (1933)
Jungla (1933)
Yanhia (1933)
Sprint (1933)
Faisa (1935)

N.B. : les dates données ne sont pas forcément celles du lancement, mais celles des plus anciens flacons répertoriés par le catalogue. Ces dernières ne correspondent pas forcément à celles données par le site de Myrurgia, qui semble avoir relancé à diverses époques des parfums des années 1916-1936, comme Orgia ou Joya. Maderas de Oriente a été réédité en 2003.

Image: Publicité pour les Polvos Morisca d'Eduard Jener (c. 1920)

The Barcelona Perfume Museum

The dream of a perfume bottle collector… And the nightmare of a fragrance lover.

Imagine hundreds of rare scents in their sealed flacons, with such intriguing names as Enigma (Lubin), Fanfan La Tulipe (Rosine), Nirvana (Bichara), La Fougeraie au crépuscule (Coty), Aventurine (L.T. Piver), Nuit d’extase (Roger & Gallet)… Not to mention almost all the Guerlains, including a very old Muskissime and sensational « turtle » flacons, rows of Russian and Soviet fragrances, and a window of Japanese fragrances bottled by the famed Tokyo department store Mitsukoshi. One scent I would’ve given a lot to smell is J’en ai marre (I’m Fed Up), launched by the legendary French music-hall artist Mistinguett in the 1920s, and named after one of her signature numbers…

I said nightmare, because of course, displayed for decades in strong artificial light, the juices must be turned beyond any recognition. I could add frustration : the Barcelona Perfume Museum, which seems a tempting proposition when you look at their site, is in fact a large room located in the back of the Regia Perfumery, one of the main and best-stocked perfume shops in Barcelona (you can find just about any niche brand there), on the very posh Passeig de Gracia. There is no available information in the commercial bottles apart from a label indicating the brand. The only catalogue is solely devoted to the non-commercial collection, rather impressive with flacons and implements going from Ancient Egypt to the 19th century. There is no one about to give information.

However, I was told that the museum was born when Regia, founded in 1928 by Don Josep Giralt, moved to its current location in 1963 : rather than to throw out his old bottles, the owner decided to display them. Several donations were added later on.

The Spanish perfume industry, which thrived in the 1920s and 30s, is naturally very well represented, in particular the two Barcelona houses Myrurgia (I’ll be getting back to it) and Parera – the latter’s 1930 Cocaina en Flor comes as quite a shock !

Though the visit is a bit frustrating, it is still of some interest for perfume lovers, if only to see, in real life, bottles you’ve read about or watched being sold for insane prices in auctions.
To see the few presentable pictures I took during my visit, have a look at the slide show on the upper right-hand side of the page. I apologize for their poor quality : I am neither competent nor adequately equipped !

Museu del Perfum, Passeig de Gracia 39, tickets: 5 euros. Open from 10:30 A.M. to 2 P.M. and from 4 :30 to 8 P.M. from Monday to Friday, from 11 A.M. to 2 P.M. on Saturdays. Metro Passeig de Gracia. www.museodelperfum.

Image: Two "turtle" bottles of Guerlain's original Parfum des Champs Elysée

Le Musée du Parfum de Barcelone

Le rêve d’un collectionneur de flacons… Et le cauchemar d’un amoureux de parfums.

Imaginez vitrine après vitrine de jus rarissimes dans leurs flacons scellés, aux noms aussi intrigants qu’Enigma (Lubin), Fanfan La Tulipe (Rosine, ), Nirvana (Bichara), La Fougeraie au crépuscule (Coty), Aventurine (L.T. Piver), Nuit d’extase (Roger & Gallet)… Sans oublier la quasi-totalité des Guerlain, y compris un Muskissime très ancien qui ne manque pas d’intriguer et d’époustouflants flacons tortue, une vitrine de parfums russes et soviétiques, un rayon de parfums japonais lancés sous l’étiquette de l’un des grands magasins de Tokyo, Mitsukoshi. Et une rareté que j’aurais donné gros pour sentir : J’en ai marre, de Mistinguett, dont c’était l’une des chansons les plus célèbres dans les années 1920…

Je dis cauchemar, parce qu’évidemment, exposés sous les lumières artificielles depuis des décennies, ces précieux élixirs sont cuits, archi-cuits. Et frustration : car le Musée du Parfum de Barcelone, assez tentant lorsqu’on consulte le site web, n’est qu’en fait qu’une vaste pièce située derrière la parfumerie Regia, l’une des plus importantes et des mieux approvisionnées de Barcelone (on y trouve toutes les marques de niche imaginables), sur le très chic Passeig de Gracia. Aucune info sur les parfums commerciaux, à part un carton portant le nom de la marque. Le catalogue ne porte que sur la collection de flacons non-commerciaux, de l’Antiquité égyptienne au 19ème siècle. Personne pour se renseigner.

Le musée est né lorsque la parfumerie Regia, fondée en 1928 par Don Josep Giralt, a déménagé en 1963 : le propriétaire a décidé, plutôt que de jeter son bric-à-brac, d’en faire un musée. Des donations s’y sont ajoutées.

L’industrie du parfum espagnole, particulièrement dynamique dans les années 1920-30, y est tout naturellement très bien représentée, en particulier les marques barcelonaises Myrurgia (nous y reviendrons) et Parera, qui n’hésitait pas à lancer un Cocaina en Flor dans les années 1930 !

Pour frustrante que soit la visite, elle ne manque pas d’intérêt pour un amoureux des parfums, ne serait-ce que pour enfin voir en vrai des flacons qu’on ne rencontre en général que dans les livres ou, à des prix prohibitifs, dans les ventes aux enchères.

Les quelques images à peu près montrables que j'ai prises se trouvent dans le diaporama en haut à droite de la page... Toutes mes excuses pour leur médiocre qualité : je ne suis ni compétente, ni équipée !

Image: Parfums Myrurgia, Suspiros de Granada, Maja et Floregrana

Beige, the New Chanel Exclusive (Or How a Neutral Colour Can Become Indecent)

I’ve been putty in Jacques Polge’s hands ever since Chanel launched the Exclusives. Their poised, cultured, eminently French tone ; their low-key, subtle tweaks on genres and materials ; their utter refusal of flash ; the way they reference the Chanel olfactory heritage without stuttering the classics… With its wrist-licking lushness, Beige has recently joined the collection, and my list of favourites (along with 31 rue Cambon, N°18 and the Eau de Cologne).

By now, most perfumistas know that Beige was one of a series of three 1940 Chanels (along with Rouge and Bleu), meant to evoke the red, white and blue French flag, the colours of Chanel’s last collection before shutting down her couture house in 1939. Several commenters have griped about the drabness of the name : but after all, Gabrielle Chanel was the woman who dressed all women in neutrals, instantly outmoding Paul Poiret’s Orientalist colour-fest – though in fact, several of her 20s and 30s designs were quite colourful…

But if the new Beige were a colour, I would definitely see it as cream, the cream of a tight-grained skin. Its sensuousness is mature and knowing: it speaks in the confident tones of a well-bred brunette with a few drops of exotic blood, rather than the giddy, candy-pink soprano trills of Gardénia or the snow-queen assertiveness of N°22.

Beige opens with the coconutty, buttery frangipani blossom, cut through with a double, contrasting counterpoint of bitter sap and discreetly indolic honey – the latter creates the effect of sunkissed skin, the former is no doubt the freesia. Like the listed hawthorn – a licorice, almond and honey-tinged floral reminiscent of heliotrope – the freesia is a synthetic rendition (the essence of hawthorn and freesia can’t be extracted). This is probably what gives Beige the « man-made » quality Marina of Perfume-Smellin’ Things notices in her impeccable review… I think I also detect an unlisted, very Chanel ylang-ylang note, and some white musk in the base.

Beige has quite a decent amount of indecently lush sillage and is fairly tenacious, especially compared to other Exclusives (yes, Bel Respiro and 28 La Pausa, I’m looking at you). Seven hours into wearing it, it’s still wafting up and it feels as sexy as a nude breast under a cashmere teeshirt. Beige cashmere, of course.

Update, September 15th 2008: After having smelled Beige with Octavian of 1000fragrances, he attracted my attention to a muguet note, big as a house, so huge and obvious that I missed it (how could I?). It was clearly placed there to air out the more tropical accords. He also pointed out that there was sandalwood in the base. So there. Just hand me the decongestant.

Image: Marion Morehouse in a Chanel gown by Edward Steichen (1925), courtesy of the Candace Dwan Gallery.