Mon Top Ten des Parfums de l'été 2009

Il y a deux écoles de pensée sur le parfum par temps chaud : soit on s’asperge de trucs frais, soit on combat le feu avec le feu en sortant la grosse artillerie.

J’appartiens sans aucun doute à la deuxième école. Les parfums s’épanouissent sur peau moite : quand ils s’élèvent dans l’air chaud, ils déploient plus de facettes qu’à n’importe quel autre moment de l’année… J’ai porté à peu près tout en juillet, à part des gourmands dégoulinants de caramel, qui ne font de toute façon jamais partie de mon arsenal. J’ai même craqué pour Poison, c’est dire… Difficile, donc, de restreindre mes choix à dix. Voici tout de même ceux dont j’ai le plus souvent vaporisé mes cheveux et mon décolleté jusqu’ici.

Manoumalia par Sandrine Videault pour LesNez :Rien de plus naturel qu’un parfum tropical pour l’été et ces accords de fleur de frangipanier moite et crémeuse, de santal laiteux dont la légère note de sueur s’enchaîne magnifiquement à un vétiver sombre et terreux, vaut quasiment un voyage en Polynésie. Aussi riche et rude que la jungle.

Amoureuse de Michel Roudnitska pour les Parfums DelRae : Les ébats de la tubéreuse et du ginger lily atteignent des sommets d’indécence olfactive. Les aldéhydes mandarine éclairent le grondement grave de la base santal-miel. C’est l’amour par temps de canicule. Un peu chien.

Ensoleille-moi de Mathilde Laurent pour André Gas : J’ai découvert ce parfum en rédigeant un petit livre pour le 40^ème anniversaire de cette maison de bijoux de fantaisie (à paraître cet automne aux éditions Assouline). L’histoire d’André Gas, des Beaux-arts de Paris réquisitionnés par les étudiants et les ouvriers en mai 68 aux plages glamour de Saint-Tropez en 69, où il a commencé à vendre ses grigris, est passionnante. La famille Gas a eu la chance de cueilleur Mathilde Laurent entre son départ de Guerlain et son entrée chez Cartier comme parfumeur-maison. Ils ont déjà bon goût en parfums – André porte Kiehl’s Original Musk et Marie, sa fille, adore Fracas…

Ensoleille-moi est un accord monoï à la simplicité trompeuse, harmonie de bergamote, ylang-ylang, tiaré, lactones « noix de coco » et salicylates d’amyle (molécules « solaires ») communes à l’ylang, la fleur de frangipanier, la vanille et l’orchidée). Mais ce monoï-là est le plus luxueux du marché, car il incorpore de l’absolu de fleur de tiaré à plusieurs milliers de francs le kilo… Ce qui rend le coût du concentré d’Ensoleille-moi vingt fois plus onéreux que celui de la plupart des jus vendus chez Séphorionnaud, pour la modique somme de 68 euros les 100 ml (non, je ne touche pas de pourcentage !). L’été à Saint-Tropez et le talent de Mathilde en prime.

Santal de Mysore de Serge Lutens et Christopher Sheldrake pour Serge Lutens : Par un jour d’août caniculaire, je marchais sous les arcades de la Galerie de Valois en sortant des Salons du Palais Royal lorsque j’ai capté le sillage de Santal de Mysore sur une passante. L’odeur laiteuse du santal, salie du cumin « maison » de Serge Lutens et de benjoin caramélisé, fond comme le beurre sur une peau brûlante. Quand on ne peut plus lutter contre la chaleur, mieux vaut s’y abandonner.

L’Éther d’Olivia Giacobetti pour IUNX : En théorie, les environnements olfactifs de Giacobetti me siéent si peu que j’ai choqué mon ami O. en m’en achetant un flacon—mais ce vrombissement safran-rose-myrrhe, sous-tendu d’encens et d’un santal comme dématérialisé, m’attirait chaque fois que j’entrais dans la boutique IUNX de l’hôtel Costes (son seul point de vente au monde). Une expérience abstraite, lumineuse, presque mystique.

L’Eau de Cologne de Jacques Polge et Christopher Sheldrake pour Chanel : Je ne raffole pas des hespéridés, et mes besoins estivaux de vitamines sont comblés par cette version parfaite de l’antique eau de Cologne, sorte de Cristalle stylisé, dominé par un néroli vert, sucré et indolé, ancré à la peau par un trait de musc. Peu tenace, mais c’est la loi du genre. Je m’y noierais volontiers.

Le Parfum de Thérèse par Edmond Roudnitska pour Frédéric Malle Éditions de Parfums : La composition d’Edmond Roudnitska pour sa femme Thérèse a failli sortir plus d’une fois – ce devait être le Fidji de Guy Laroche en 1966 avant que le couturier ne change d’avis à la dernière minute, puis Dior a voulu le sortir. Nous pouvons maintenant rendre grâce aux dieux de Grasse que Frédéric Malle ait persuadé Thérèse et Michel Roudnitska de lui confier la formule. Autrement, ce parfum aurait sans doute subi le sort de maints autres classiques. Sous la houlette de Frédéric Malle, il resplendit toujours, de son ouverture mandarine acidulée à son cœur opulent de jasmin. Tant qu’à donner dans le fruité floral, autant le faire à la Roudnitska. Du bonheur en flacon.

Musc Nomade d’Isabelle Doyen et Camille Goutal pour Annick Goutal : Le quatrième parfum des Orientalistes se maintient en parfait équilibre entre le musc propre et le musc sale, en grands traits transparents. La qualité cristalline de l’ambrette l’allège assez pour qu’on le porte l’été ; la muscone apporte une petite note de peau salée. Gracieux et aéré.

Beyond Love de Calice Becker pour By Kilian : J’aurais aussi bien pu choisir le Carnal Flower de Frédéric Malle ou la Tubéreuse Criminelle de Serge Lutens : tous trois font partie de ma trilogie de tubéreuses estivales. La fraîcheur verte et menthée, la noix de coco lactonique et les facette caoutchouc de la tubéreuse ont quelque chose de narcotique qui sied parfaitement aux nuits d’été. Et l’interprétation de Calice Becker est sans doute ce qui se rapproche le plus de la fleur sur tige au crépuscule.

Vol de Nuit par Jacques Guerlain pour Guerlain : Il peut sembler un peu tordu de porter un extrait chargé de vanille et de fève tonka en plein cagnard, mais lorsque le thermomètre grimpe au-dessus des 30°, Vol de Nuit se dépouille de ses atours rétro pour scintiller longuement d’éclats émeraude et jonquille, sur fond de cuir. Trop complexe à décrire. Allez sentir vous-même. Vol de Nuitn’est pas le best-seller des classiques Guerlain, et il faut lui donner tout l’amour qu’il mérite…

Pour découvrir d’autres Top Ten (en anglais), cliquez sur les liens ci-dessous :

Bois de Jasmin

Now Smell This

Perfume Posse

Perfume-smellin’ Things

Image: Verushka pour Pucci par Henry Clarke (1965)