Un parfum en Cinquante Nuances de Grey dans la collection Speed-Smelling d'IFF!

 Mettons qu’un parfumeur fourre son nez dans le méga-best-seller Cinquante Nuances de Grey.  Forcément, les références répétées de l’héroïne Ana Steele à « l’odeur de Christian », manifestement aphrodisiaque, vous intrigueront. De là à sortir ses pipettes pour composer cette fameuse odeur, il n’y a que la distance d’une mouillette. C’est précisément ce qu’a fait Sophie Labbé. L’auteur du Jasmin Noir de Bulgari, de la Cologne du 68 de Guerlain, d’Organza et de Very Irrésistible de Givenchy a distillé l’essence de Christian Grey dans le cadre de l’exercice free-style annuel offert par IFF à ses parfumeurs.

La présentation Speed-Smelling d’IFF, suivie d’un déjeuner chez Alain Ducasse au Plaza Athénée, est l’un des rares événements où les journalistes beauté arrivent carrément en avance. Et pour cause : en une heure, on doit faire le tour des tables où dix parfumeurs nous dévoilent des créations composées librement, sans limite de budget. L’occasion, forcément, de jouer avec les plus belles matières de la maison, notamment les naturels des Laboratoires Monique Rémy. Mais aussi de faire mieux connaissance avec des journalistes en dehors des lancements, donc des obligations RP.  Quant au déjeuner… disons qu’un an après, on se rappelle encore ce qu’on a mangé. Quels meilleurs compagnons de table, d’ailleurs, que des parfumeurs ?

Puisque Sophie Labbé était justement ma voisine, et puisqu’on s’est forcément beaucoup marrées de s’être retrouvées à traduire Cinquante Nuances de Grey, moi en français, elle en odeurs, commençons le tour de piste avec elle…

Sophie Labbé: L’odeur de Christian Grey

C’est comme un gel-douche ultra-niche que Sophie a conçu ce parfum masculin, puisque le héros de Cinquante Nuances ne porte pas d’eau de toilette. Du coup, ça sent propre, mais pas que. Aldéhydes pour les bulles de savon, muscs pour l’éternelle chemise en lin blanc du héros, jasmin pour l’huile de bain qu’il partage avec l’héroïne, cumin et muscade pour la touche humaine. Le Karanal, qui fait le grand écart entre l’odeur de linge propre (on l’utilise dans les lessives) et la note animale (il évoque l’ambre gris), donne au parfum le côté légèrement abrasif du lin amidonné. Curieusement, ce sont des nuances de gris qu’évoque le sillage : non qu’il soit terne, mais conformément à l’intention de son auteur, il ne se perçoit pas tout à fait comme parfum, plutôt comme une sorte d’aura à la fois furtive et très diffusive.

(J’ai bien évidemment fait sentir ce parfum à l’équipe des éditions JC Lattès dès le lendemain. Tabac total : j’ai même dû procurer des fioles à l’une des plumes les plus aimées et les plus drôles d’un grand magazine féminin. Je parie d'ailleurs que ce parfum pourrait faire des adeptes par-delà le lectorat de 50 Nuances.)

Dominique Ropion: Oud, champagne et ananas

C’est en étudiant minutieusement les analyses réalisées sur les matières premières naturelles par les chercheurs d’IFF que Dominique Ropion travaille ses accords, en dégotant des molécules inattendues planquées dans les tréfonds de l’essence. Il s’avère l’oud, qui l’eut cru, partage des composants avec… l’ananas et le vin blanc. Et puisque l’idée de Dominique est de travailler l’oud en composant normal de la palette plutôt qu’uniquement sur le registre du French-Oriental, ce sont ces notes qu’il a boostées pour créer un improbable accord oud-champagne couronné par un ananas tchika-boum-aï-aï-aï très Carmen Miranda. L’effet un peu alcoolisé rappelle le fruit lorsqu’il fermente (odeur familière, puisqu’un ananas a un jour très littéralement explosé dans ma cuisine). L’acidité sucrée de l’accord cède à un cœur poudré animalisé (cassie, iris, mimosa) posé un fond oud cuiré riche en castoréum (mon détecteur de « bois qui pique » décèle également un bois-ambré synthétique).

Avec son ananas explosif, l’oud champagne est à sa façon aussi cinglé que Géranium pour Monsieur avec son vortex menthé. Preuve que M. Ropion, en sus d’être un virtuose ultra-sérieux des MP, est aussi déconneur sur les bords.

Aliénor Massenet: La mémoire du lilas 

Une fleur… blanche, sans doute, mais pas une « fleur blanche ». Familière. On l’a toujours connue, elle pousse sous nos cieux… Aliénor Massenet hoche la tête. Lilas blanc. Elle l’a composé à la demande d’un groupe de patients de l’hôpital de jour de Garches, auxquels elle rend visite tous les mois avec une collection d’odeurs dans le cadre d’un programme initié par Cosmetic Executive Women France dans 13 hôpitaux.

Le lilas est ce qu’on appelle une « fleur muette » puisqu’il ne livre pas son essence. C’est aussi une fleur condamnée aux limbes par la parfumerie fine puisqu’elle ne se retrouve plus que dans le fonctionnel (sauf chez Yves Rocher). Justice poétique ? La reconstitution tendre et riche d’Aliénor rappelle le lilas de ces limbes comme il rappelle le printemps aux patients de Garches, et lui restitue sa noblesse.

Nicolas Beaulieu: L’iris chocolat

Bien que certaines variétés soient odorantes, peu de parfums traitent l’iris-fleur (il ne m’en vient qu’un seul exemple à l’esprit, Iris Ukiyoé d’Hermès). Inspiré à la fois par une variété d’iris pourpre et un tableau de Georgia O’Keefe, Jack in the Pulpit n°IV, Nicolas Beaulieu (avec lequel je n’ai aucun lien de parenté) a construit son parfum autour d’un type de résinoïde dégageant plus nettement qu’aucun autre une facette chocolat noir. La note fleur d’oranger, que l’on retrouve dans plusieurs iris, ainsi qu’une touche verte aqueuse procurée par la feuille de violette, achèvent de donner à la composition la moiteur veloutée d’un pétale.

Domitille Bertier: Accro aux noisettes

« J’ai travaillé sur l’addiction », nous annonce Domitille avec un sourire en coin, avant de préciser que la sienne, ce sont les noisettes, marrons et autres amandes. Tirant ses accords des travaux d’aromaticiens, elle a donc créé un gourmand pour grandes personnes, sans un grain de sucre, arrosé d’absolu sésame, de maté et d’un patchouli fumé. Également revendiqué, un effet thé de Chine « aiguilles d’argent », que n’ayant pas goûté je ne saurais repérer… Grillé, chaud, un peu terreux à cause du patchouli, ce parfum, sans rappeler directement le bol de trucs salés croquants dans lequel on pioche à l’heure de l’apéro, s’avère tout aussi addictif.

Véronique Nyberg: Noël en Suède

Café. Chocolat. Cannelle. Vanille. La saveur aromatique de l’aquavit, évoquée par un accord sauge, lavandin et anis… Véronique, qui passe ses vacances de Noël dans le sud de la Suède avec son mari, a eu envie de rendre les senteurs chaudes d’une maison en bois sous une couverture de neige. La myrrhe, l’anis et les notes grillées suscitent un effet réglisse appuyé par des boisés. Les accents aromatiques tirent le parfum vers un registre plutôt masculin qui s’estompe en cours de développement pour céder à la chaleur des résines…

À défaut de pouvoir le tester en cette saison, passez au bar du Plaza Athénée, pour lequel Véronique a concocté un Élixir de Noël avec le mixologue maison Thierry Hernandez. Un flacon du parfum sera remis à ceux qui le dégusteront !

Suite au prochain épisode avec la princesse au petit pois de Jean-Christophe Hérault, le santal d’Olivier Polge, la tubéreuse fruitée d’Anne Flipo, l’encre de Loc Dong et la fleur d’oranger de Juliette Karagueuzoglou… et une très bonne surprise !

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