Cuir (et) Fétiche, 2ème partie

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En définissant les « perversions » et en classifiant leurs manifestations, les psychiatres se faisaient l’écho des déplacements des pratiques et des perceptions des sociétés capitalistes occidentales. Dans un monde où les marchandises devenaient de plus en plus aisément disponibles et de plus en plus diversifiées, l’industrie du sexe commençait elle aussi à proposer des services spécialisés et des scénarios érotiques de plus en plus spectaculaires à certains marchés de niche. Ainsi, le sexologue britannique Havelock Ellis rapporte le témoignage d’une prostituée en 1894, qui affirme que « plusieurs de ses clients désirent l’odeur des chaussures neuves dans la chambre, et qu’elle a l’habitude d’obtenir le parfum désiré en tenant ses chaussures pendant un moment au-dessus de la flamme d’une lampe à alcool. »

De sorte que le cuir intègre le vocabulaire de la parfumerie fine au moment exact de l’histoire où des perversions jadis considérées comme « aristocratiques » s’infiltrent dans la société bourgeoise à laquelle Messieurs Guerlain et Rimmel vendent leur Cuir de Russie.

À ce stade, le mot « fétiche » avait déjà acquis un autre sens : dès 1844, Karl Marx introduisait la notion de « fétichisme de la marchandise » qu’il développerait dans Le Capital (1867). Encore une fois, il s’agit d’un déplacement de la définition du fétichisme comme attribution de pouvoirs surnaturels à un objet fabriqué. Selon Marx, il s’agit de l’attribution à un objet d’une valeur intrinsèque, « naturelle », indépendamment de sa valeur d’usage ou de son processus de production. Ceci conduit à une personnification de ces marchandises, dotées de propriétés quasi-magiques ; elles sont à la fois détachées de leurs conditions de production et de leur propriétaire. Par exemple : les tenues portées par une femme de la haute société au cours de la première moitié du 19^ème siècle sont réalisées sur ses indications par sa couturière. Elles ne sont pas griffées. La beauté d’une tenue résulte donc du goût raffiné de la femme qui la porte. À partir du moment où Charles Frederick Worth ouvre la première maison de haute couture à Paris en 1858, la valeur de la tenue est attribuée au couturier, indépendamment de la personnalité de sa propriétaire : c’est à elle qu’une robe de Worth confère de la valeur.

Les tous débuts du prêt-à-porter, narrés par Zola dans le Bonheur des Dames, illustrent de façon encore plus frappante l’ascension du fétichisme de la marchandise. Pour la première fois, les femmes peuvent acheter des tenues toutes faites. Pour les rendre les plus désirables possible, Octave Mouret, séducteur chevronné, transforme son magasin en spectacle enivrant, débauche de tentations auxquelles succombent les femmes sexuellement frustrées. Le vol à l’étalage devient en lui-même un plaisir érotique :

« (…) elle volait pour voler, comme on aime pour aimer, sous le coup de fouet du désir, dans le détraquement de la névrose que ses appétits de luxe inassouvis avaient développée en elle, autrefois, à travers l’énorme et brutale tentation des grands magasins. »

La parfumerie moderne nait au moment même où le fétichisme est défini par la psychiatrie, décrit par la littérature et exploité commercialement, à la fois directement (dans les bordels fréquentés par les bourgeois) et indirectement (dans la débauche de biens de consommation proposés à leurs compagnes).

Mais son invisibilité, sa nature quasi-immatérielle, exige un spectacle encore plus saisissant pour le transformer en objet du désir. À l’époque des parfumeurs-gantiers, le parfum était un produit artisanal, souvent réalisé sur mesure pour un client, qu'on lui vendait directement. Il n'était pas "griffé", lui non plus. À partir du moment où le développement de la chimie organique permet de fabriquer des parfums en quantités plus importantes, le parfum devient une industrie. Dès lors, les parfumeurs ne peuvent plus compter sur les rapports privilégiés qu’ils établissent avec leur clientèle. Au Bonheur des Dames, leurs produits doivent se défendre sans eux. Du coup, les maisons de parfum doivent inventer des lanternes magiques qui transforment leurs produits industriels en machines à faire rêver.

Ce sont les couturiers parisiens qui, au cours des premières décennies du 20^ème siècle, créeront cette fantasmagorie grâce à leur renommée internationale, et transformeront « le parfum français » en summum de la marchandise fétichisée: le spectacle de la marchandise inventé sous le Second Empire trouvera son expression la plus achevée dans le marketing et la publicité du parfum.

Quel rapport avec le cuir, me direz-vous ? Peut-être aucun, à part le fait que le gant, origine de l’industrie du parfum français à la Renaissance, m’a permis d’enrouler les fils du fétichisme sexuel et du fétichisme de la marchandise autour du col d’un flacon. Mais je soupçonne qu’on pourrait broder encore bien d’autres motifs sur cet objet éminemment réversible…

Outre les auteurs cités, cette réflexion s’appuie en partie sur les articles consacrés au cuir par Octavian Coifan, sur mon entretien avec Elisabeth de Feydeau pour The Perfume Lover (dont elle élabore les thèmes dans Les Parfums : Histoire, anthologie,dictionnaire) et sur Les Filles de Noce d’Alain Corbin.

Illustration: Marion Cotillard dans Un long dimanche de fiançailles de Jean-Pierre Jeunet