Mon Top 10 des parfums de l'automne 2009

La seule chose qui me console du départ de jours longs, des robes légères et des jambes nues de l’été indien sont les parfums profonds que l’on sort en automne. Je relis L’Histoire du déclin et de la chute de l’empire romain en écoutant Il combattimento di Tancredi e Clorinda de Monteverdi et les Shangri-Las. Je suis obsédée en ce moment par le cuir et la fumée et le joli m’emmerde. La séduction, certes, mais sans concessions. Vous vous rappelez cette chanson de Garbage, « I’m only happy when it rains » -- « je ne suis heureuse que quand il pleut » ? Ce n’est pas mon cas. Je me rabats sur la beauté. Voici mon top 10 de l’automne.

1/ Mitsouko de Guerlain (pré-reformulation) : Ne se présente plus. On le comprend ou pas. L’un des rares parfums qui peut me tirer des chapelets de gros mots tellement c’est bon, ou fléchir les genoux ; celui que je renverrais à la tête de quiconque soutient que le parfum ne peut pas être une œuvre d’art. Utiliser ma réserve correcte, mais pas intarissable de la version pré-reformulation est sans doute l’expression ultime de la nature poignante, périssable et éphémère du parfum : un luxueux gaspillage de mon bien olfactif le plus précieux, s’évaporant dans l’atmosphère, gravé dans ma mémoire. Un jour, je serai une veuve Mitsouko.

2/ Féminité du Bois de Serge Lutens : Sauvé des vandales de l’IFRA, à peine égratigné, par son auteur. Je porte la version originale et la nouvelle. Cette dernière est un peu plus mince mais je suis toujours satisfaite de son rayonnement sombre de topaze et d’améthyste : c’est bien toujours la même élégance laconique, l’harmonie contrapunctique de cèdre et de fruit confit qui a percé la brume d’Angel/L’Eau d’Issey en 1992, et affirmé la voix de Serge Lutens comme l’une des plus originales de la parfumerie contemporaine.

3/ Knowing d’Estée Lauder : Comme tous les grands classiques éminemment américains d’Estée Lauder, Knowing développe un sillage monstrueux – et ne s’en excuse pas. Pourquoi donc ? C’est une femme-femme, qui a depuis longtemps dépassé l’âge de voter et qui n’a aucune intention de s’en excuser non plus. Rescapée de l’ère où les marques grand public n’avaient pas peur de leur ombre, Knowing emballe une rose de la taille d’un 4x4 dans une bouffée amère et moussue de pré chauffé au soleil d’été, avec des relents miellés animaux de mauvaises herbes séchées. Épices ? Fruits ? Encens ? Que contient cette potion ? Knowing conserve son mystère, comme toute femme digne de ce nom.

4/ Cuir de Russie de Chanel : Le cuir de référence depuis que le Doblis d’Hermès et le Scandale de Lanvin ont rejoint les poubelles de l’histoire du parfum : une texture chaude et souple poinçonnée d’aldéhydes, où l’iris hiératique aère un relent d’écurie. L’un des plus anciens parfums androgynes du répertoire, et toujours la même gifle.

5/ Patchouli 24 du Labo : Les variations vanille-gaiac-bouleau d’Annick Menardo dégagent une sensation à la fois réconfortante, intello et dure à cuire – comme si une motarde en blouson s’éclipsait pour lire Saint Augustin en douce pendant la cuisson d’une crème brûlée.

6/ XIII – La Treizième Heure de Cartier : Je me suis épanchée trop récemment sur l’ode à la fume de Mathilde Laurent – veste en cuir éclaboussée de Lapsang Souchong, morsure froide du zip – pour ne pas vous renvoyez directement à mon avis sur la question.

7/ Black de Bulgari : Comme La Treizième Heure, Black est une variation modern et urbaine sur le modèle Shalimar – je l’ai jadis baptisé le « Shalimar pour répliquants » et la définition tient le coup. L’odeur de phares de voiture reflétée par le pavé mouillé un soir pluvieux d’octobre.

8/ Sycomore de Chanel : Le vétiver est l’une des plus belles matières du répertoire des parfumeurs et il faut à peine l’habiller, mais avec Sycomore, Jacques Polge et Christopher Sheldrake ont poli ses facettes fumées, terreuses, minérales et chocolatées jusqu’à ce qu’elles scintillent comme un diamant.

9/ Oriental Lounge de The Different Company: Céline Ellena n’aime pas les parfums orientaux. Son interprétation du genre encadre la chaleur aromatique du ciste labdanum d’un matériau vert et râpeux, la feuille de caloupilé, et d’une rose rouge boisée. L’Orient avec le minimum d’arabesques et sans diamant dans le nombril.

10/ L’Eau Ambrée de Prada : L’aura furtive composée par Daniela Andrier démarre sur une mandarine juteuse avant de déployer un brume de gardénia et d’ambre gris tellement immatérielle qu’elle semble parfois pratiquement subliminale. Sans doute le meilleur lancement mainstream de la rentrée.

Pour découvrir d’autres Top 10 de l’automne (en anglais), cliquez sur les liens ci-dessous :

Bois de Jasmin

Now Smell This

The Perfume Posse

Perfume-smellin’ Things

Image: Yves Klein, Peinture-feu (1961)