Eau de Magnolia par Carlos Benaïm pour Frédéric Malle : Ma fleur a des vapeurs

« Tu portes quoi, là ? C’est vachement bien ! »

Ce commentaire, j’en ai entendu plusieurs variations pendant que je testais l’Eau de Magnolia, sans doute un peu plus souvent que strictement nécessaire pour rédiger mon avis. Et de la part de parfumeurs, rien que ça – autrement dit, les nez les moins susceptibles de se laisser bluffer, ne serait-ce que parce que même en sentant un bon jus, ils ne peuvent s’empêcher de penser à la manière dont ils auraient traité le thème, eux…

Le parfum du magnolia, qui balance entre la savonnette au citron, la rose miellée et la fleur blanche, est à peu près aussi difficile à tenir qu’une Southern Belle en pleine crise de vapeurs après la prise d’Atlanta. Bien qu’il ait un volume phénoménal sur l’arbre, il est plutôt étale. Sandrine Videault évoquait souvent cette difficulté lorsqu’elle travaillait sur son Magnolia Grandiflora, initialement conçu en parfum d’ambiance, tout comme le Jurassic Flower de Carlos Benaïm.[1] La solution trouvée par Sandrine pour transformer son magnolia en parfum à porter a été d’en faire un chypre (pour lire un extrait de ce qu’elle écrivait à ce sujet, cliquez ici).

C’est également l’option choisie par Frédéric Malle et Carlos Benaïm, avec pour point de départ une structure cologne, dont se rapproche la composition chimique de l’évaporation du magnolia, précise Malle dans le dossier de presse (un modèle de limpidité, soit dit en passant : encore faut-il, pour écrire de la sorte, avoir un propos clair).

Magistralement redressé par le tuteur d’un vétiver qui lui prend la tête par sa facette pamplemousse et lui plante les pieds dans la mousse des bayous, ce magnolia se transforme en chypre. Ledit vétiver, comme la mousse d’arbre et le patchouli qui verticalisent la composition, étant fractionné pour raboter ses aspérités.[2] Étayés par le cèdre que Malle appelle un « bois sans couleurs », ces matériaux lissés, policés, ne déforment pas la forme olfactive du magnolia en lui donnant du fond. Les facettes restent lisibles, mais tout juste, du coin de l’œil. 

L’usage généreux de deux des molécules qui se baladent partout dans le règne végétal façon « il court, il court, le furet », l’indole et le linalol[3], contribuent à cet effet flouté comme une brume de chaleur. D’ailleurs, malgré toute sa fraîcheur, l’Eau de Magnolia évoque aussi une vapeur de fleurs. Un effet légèrement aqueux-fruité, tendance melon de Cavaillon, traduit cette moiteur (les phobiques de la calone peuvent néanmoins sortir de derrière le canapé tout de suite : on ne peut jurer qu’il n’y en a pas, mais on dirait plutôt que non).

Malgré leurs différences, l’Eau de Magnolia partage avec LaPanthère un certain nombre de qualités : volume, ténacité, sillage soyeux et lumineux, et puis ce côté vaporeux très contemporain par lequel ces relectures du chypre évitent l’écueil du pastiche ou du radotage.

Dans le dossier de presse, Frédéric Malle explique qu’il songeait « au style très pur d’Edmond Roudnitska qui travailla beaucoup le magnolia (à tel point qu’il avait même fait planter un arbre chez lui pour mieux l’étudier) ». Lors du lancement, il me précisait que selon lui, si la recherche de Roudnitska n’avait jamais abouti, c’était sans doute parce que c’était impossible sans headspace. Manifestement, avec Malle en souffleur, Carlos Benaïm a passé une tête dans l’espace roudnitska-esque : son Eau de Magnolia a une luminosité, une respiration et une justesse que ne renieraient sans doute pas l’auteur de Diorella (encore qu’il ne pourrait sans doute pas s’empêcher de penser à la manière dont il aurait traité le thème, lui…).

Eau de Magnolia sera disponible courant juin.

Photo par Cy Twombly.

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[1] Dans mon billet sur Magnolia Grandiflora, j’évoquais justement à la fois ce passage du parfum d’ambiance créé à partir d’un headspace au parfum à porter, et la difficulté de travailler sur ce type d’odeur florale sans headspace. Mais ne sachant pas que Frédéric Malle s’apprêtait à lancer une Eau de Magnolia issue de Jurassic Flower, je prenais pour exemple la tubéreuse de Dominique Ropion.

[2] La mousse d’arbre a subi une distillation moléculaire pour retirer les deux molécules allergènes qui ont entraîné la restriction de son usage, et qui devraient être interdites par le prochain amendement à la directive européenne sur les cosmétiques.

[3] Qu’on retrouve dans les essences d’agrumes, de lavande, de géranium et de bois de rose, mais aussi dans le jasmin ou le néroli.