L'Eau Serge Lutens: fondu au blanc

Quand L’Eau Serge Lutens a été présentée à la presse parisienne – qui comprend désormais les blogueurs – j’ai réservé tout jugement, d’abord parce que le lancement n’était pas programmé avant plusieurs mois, et que personne n’aurait pu commenter dessus, ensuite parce que je venais de rencontrer Serge Lutens pour la première fois, et qu’il est l’un des rares personnages du monde du parfum à être dotés pour moi d’un aura véritablement magique.

Je me suis remise de mes émotions depuis un bon moment maintenant, L’Eau Serge Lutens est en rayon et le déconcertant virage de son auteur (avec Christopher Sheldrake) vers le « propre » a beaucoup fait gloser les internautes. Si l’on prend au mot M. Lutens, il s’agit d’un désir de pureté dans un environnement olfactif sursaturé, d’une façon de faire table rase. Si on situe ce virage dans le contexte du marché, il s’agit de l’ajout d’un style populaire à une collection qui proposait certes quelques parfums clean, mais aucun qui soit aussi… minimaliste : sans doute une façon de draguer le consommateur mainstream, bien compréhensible en ces temps de crise.

Mais parlons du parfum.

L’Eau Serge Lutens est une construction délicate d’aldéhydes citronnés et de rose transparente avec des effets muguet, magnolia et freesia, relevée d’une petite pincée d’épices du genre qu’on décèle dans L’Air du temps, et d’une bulle de galbanum/jacinthe abstraits, qui la rattachent vaguement à la vogue actuelle du vert. La base de muscs blancs est teintée d’une facette métallique et hantée par une note aquatique (qui n’est pas de la Calone) dont j’aurais juré qu’elle n’y était pas lors de mes premiers tests. Mais impossible de faire abstraction de cette petite touche de melon lorsqu’on l’a repérée.

Disons pour le situer sur le curseur qu’il s’agit d’un musc magnolia/muguet un peu aquatique, ce qui le situe au confluent de plusieurs tendances – le magnolia, avec ses facettes savonneuses/citronnées, étant le nouveau marqueur olfactif du propre. Il est moins sec que, disons, Essence de Narciso Rodriguez, et moins douceâtre que le musc-fleur d’oranger lessiviel de l’Aqua Universalis de Francis Kurkdjian.

Donc, non, ça ne sent pas le Lutens. L’odeur est fine et plaisante, la rémanence est marathonienne – comme souvent les muscs blancs. Je l’ai porté à plusieurs reprises et je ne suis pas cliente, mais ceux qui cherchent un parfum propre pourraient trouver pire (cela étant, si vous me lisez, il est probable que ça ne soit pas votre cas).

M. Lutens, je vous aime toujours, et je comprends vos envies de changement. Vous ne m’en voudrez pas, j’en suis sûre, de préférer Bois de Violette ou La Myrrhe. Quand je me sens d’humeur anti-parfum, je ne me parfume pas.

Image de Francesca Woodman.