Quelques remarques sur le regard critique (et prolégomènes à un manifeste)

Si mes posts precedents sur Les Heures du Parfum vous ont laissé croire qu’il s’agissait de constructions purement intellectuelles, si mes descriptions ne vous ont pas permis de d’imaginer s’ils sentaient bon, si les analogies à l’art contemporain vous ont fait soupçonner que Les Heures se plaçaient dans le domaine de la parfumerie expérimentale (autrement dit : « C’est intéressant, mais je ne le porterais jamais »), laissez-moi dissiper vos craintes.

Oui, Les Heures du Parfum sentent bon, mais de façon inattendue. Leur propos n’est pas de déranger comme, disons, certains Comme des Garçons ou État Libre d’Orange. Mais ils apportent indéniablement de la nouveauté à la discipline, de sorte que ma première réaction, en les découvrant, n’a pas été : Est-ce que j’aime ? Est-ce que je porterais ? Est-ce que ma Carte Bleue gicle spontanément de mon portefeuille lorsque je les sens ?

À l’aficion pour le parfum se mêle souvent une approche consumériste et ces questions -- celles que se posent souvent les auteurs de blogs, ainsi que leurs (et mes) lecteurs – sont parfaitement légitimes. Mais ce ne sont pas les seules et lorsqu'il faut faire la part de ce que l'on va écrire, on peut s'en poser d'autres (on ne peut pas écrire tout ce qu'on pense, cela deviendrait du gloubiboulga).

Quand j’ai commencé à rédiger des reportages sur les défilés de mode, c’était ainsi que je réagissais : je me projetais dans les tenues présentées. À l’époque, j’écrivais ces articles à quatre mains avec une journaliste beaucoup plus expérimentée et dotée d’une connaissance encyclopédique de la mode, Paquita Paquin. C’est Paquita qui m’a appris, à travers nos discussions, à poser d’autres questions.

Ce sont celles que j’essaie de poser à un parfum, comme à la collection d'un couturier ou d'un créateur.

Quelles questions pose ce parfum, et comment les résout-il ?

Où se situe-t-il dans l’œuvre du parfumeur ? Dans l’histoire de la maison ? Dans le contexte de la « saison » ?

En quoi fait-il évoluer le genre ?

Comment se situe-t-il dans l’histoire du parfum ?

Peut-il être éclairé par d’autres disciplines artistiques ?

Bien entendu, je ne peux pas toujours y répondre. Parfois, le parfum ne les pose pas. Parfois ses ambitions sont plus limitées, notamment dans le cas de grands lancements issus de briefs marketing – la surprise est d’autant plus divine lorsque l'une de ces compositions parvient quand même à dire quelque chose autrement. Inversement, beaucoup de ce qui se fait passer pour de la parfumerie d’auteur – les « niches » -- ne semble que bégayer un propos déjà exprimé avec beaucoup plus de maîtrise par d’autres parfumeurs.

Manifestement, il s’agit d’une approche un peu plus intellectuelle, qui ne répond pas aux questions du consommateur: “Est-ce que ça va me plaire?” ou « Est-ce que je le mets sur ma liste des “à tester” ? »

Mais si l’on veut arracher au moins une part de l’art de la parfumerie des serres des talibans du marketing, cet art doit être appréhendé aussi sur le mode de la critique d’art. Ce n’est pas au parfumeur de fournir ce discours, bien que certains parlent avec limpidité de leur processus créatif. Eux, ils créent la « boîte noire ». Il revient à la critique de la déplier, de l’éclairer, de la situer.

Dans le cas du parfum, la tâche est bien évidemment compliquée par le fait que la discipline n’est pas enseignée en dehors de rares écoles spécialisées – j’ai appris la musique dès l’enfance, j’ai suivi des cours d’histoire de l’art et du cinéma à l’université, je suis bardée de diplômes de sémiologie et de littérature, mais l’appréciation du parfum, j’ai dû l’apprendre moi-même, en lisant des blogs et des bouquins, en discutant avec des parfumeurs et sentant des tas de trucs – sans oublier mes nombreuses, passionnantes et fructueuses séances avec mon ami Octavian Coifan.

Il se trouve cependant que ma rencontre avec Les Heures du Parfum m’a poussée à franchir une étape dans cette démarche critique. Ma discussion avec Mathilde Laurent m’a mise, pour la première fois consciemment, dans la position d’un critique parlant avec un artiste – position mûrie au fil de mes rencontres avec Jacques Polge, Isabelle Doyen, Vero Kern et Céline Ellena, ainsi que mes échanges de courrier avec Jean-Claude Ellena. J’ai l’impression d’avoir atteint, pour ainsi dire, ma masse critique.

Je reviendrai donc dans mon, ou mes prochain(s) post(s), aux trois Heures du Parfum qu’il me reste à vous faire découvrir…

Image: L'Oeil cacodylate de Francis Picabia (1921)

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