Amyris Femme, Maison Francis Kurkdjian: Iris Primesautier

Une scène de Breakfast at Tiffany’s tourne en boucle sur l’écran. Une coupe de champagne ? Allez… Francis Kurkdjian a soif, ce qui n’a rien d’étonnant, puisqu’il enchaîne les présentations presse d’Amyris Femme et Homme dans sa jolie boutique de la rue d’Alger. Or Francis K est « bon client », comme on dit dans le jargon : volubile, pas langue de bois, assez facile à faire dévier hors-pitch et parfois combustible (ce qui sied d’ailleurs à sa beauté sèche et sombre). Ainsi, lorsque je mentionne à quel point les parfumeurs en maisons de composition se plaignent de ne pas faire ce qu’ils veulent, notamment parce leurs clients ne savent pas ce qu’ils veulent, Francis K se hérisse. Ils n’ont qu’à ne pas se laisser faire ! Les clients sont comme des enfants, dit-il ; ils sont perdus dans le labyrinthe. Il faut donc être ferme avec eux. Après tout, l'industrie s'arrêterait de tourner sans les parfumeurs: s'ils se font bousculer, c'est bien un peu parce qu'ils se laissent faire.

Si Francis K savait déjà imposer sa façon de voir alors qu’il travaillait encore pour des maisons de composition, cela explique peut-être pourquoi certains des parfums de la Maison Francis Kurkdjian évoquent des accords qu’il a développés auparavant, interprétés avec des notes plus riches. Après tout, pourquoi pas? Façon de se réapproprier son travail, de le signer, de l’ordonner selon un concept somme toute assez simple : une garde-robe de parfums pour chaque moment de la journée, complétés par des parfums d’ambiance. Dans ce cadre, Amyris Femme et Homme, troisième duo de la maison, se présentent selon leur auteur comme des parfums nécessitant moins de « temps de réflexion » que les duos APOM ou Lumière Noire : « plus dans l’immédiateté », précise-t-il, « pour être bien tous les jours de la semaine ». Tenues de jour, donc, faciles à passer, faciles à habiter.

C’est en faisant réviser ses matières premières à son apprenti que le parfumeur est tombé sur le bois d’amyris, dit également santal ou bois de rose des Antilles. Le mot le séduit : il provient du grec amyron, « intensément parfumé ». Et puisqu’il contient déjà l’iris dans son nom, la deuxième note est trouvée (étymologiquement,  ça se tient, puisque l’acide myristique présent dans le beurre d’iris, qui lui confère ses notes un peu peau grasse et repli de chair, tire son nom de la même racine grecque).

Comme Francis K n’a pas travaillé l’iris depuis l’Iris Nobile d’Acqua di Parma, qui remonte à 2004, il se dit qu’il est temps de s’y ré-attaquer. D’autant plus qu’en fait, il ne raffole pas de la note, qu’il trouve plutôt « morbide » et « pas sympa », même si il n’a pas pour elle autant d’aversion que pour le lys, le géranium et la sauge… « Mais si on ne fait que les trucs qu’on aime, on se fait chier », lâche-t-il. Cet iris qu’il compare à une « femme très belle mais chiante », il décide qu’il faut « lui mettre un truc qui la pousse au cul », qui la rende « primesautière » -- retour donc à l’image de Hepburn en Holly Golightly, version jeune femme parisienne chic mais spontanée.

Appel d’offre sur le beurre d’iris auprès de ses fournisseurs : il en trouve un qui, parce que suffisamment vieilli, ne dégage pas de facettes racinaires. Pour le chatouiller jusqu’à ce qu’il sourie, il lui ajoute un accord fleur de citronnier « roudoudou » et « des notes poudrées qui pétillent » sur le fond boisé.

Si l’on juge un parfum par son adéquation à la proposition initiale, Amyris Femme y répond impeccablement : ça s’enfile comme une petite robe bien coupée en tissu coûteux mais pas ramenard, ça ne pince nulle part, ça laisse respirer. Bref, c'est très chic parisien contemporain, donc dégagé – « ma signature, c’est l’espace entre sa peau et le parfum où on peut bouger », explique Francis K.

Voilà ce que le mainstream pourrait être, avec de meilleurs budgets pour les matières premières. D’ailleurs, bien que son mode de distribution et ses prix la placent dans le « niche », ce que la Maison Francis Kurdkjian propose, c’est en quelque sorte une version du mainstream dans un univers alternatif où les parfumeurs seraient encore chefs de maison… Son concept même, la garde-robe de parfum, semble appeler virtuellement une ligne de prêt-à-porter, tout comme l’aspect très texturé des parfums eux-mêmes, du coton blanc d’Aqua Universalis au velours pétale-de-rose lie de vin de Lumière Noire, jusqu’au cuir encanaillé d’Absolue pour le Soir…

P.S. Puisqu’Amyris Homme comporte ce que j’ai surnommé le « bois qui pique », famille de molécules ambrées-boisées surpuissantes à laquelle je suis hyperosmique comme bien des femmes, je ne peux pas l’évaluer pour des raisons piteusement physiologiques. J’attends donc votre avis.

Illustration: Françoise Dorléac dans La Peau douce de François Truffaut (parce qu'une photo d'Audrey Hepburn, ça serait tout de même trop facile).