Aedes de Venustas, l'accord fou de Bertrand Duchaufour: interview et tirage au sort

Pendant plusieurs semaines au cours du développement de Séville à l’aube, une senteur verte, acide et incisive a imprégné le labo de Bertrand Duchaufour. Elle était parfois d’une telle puissance que nous devions aller travailler dans un café voisin. 

Cette senteur, c’était celle de Cœur de rhubarbe, l’accord central du parfum que Bertrand développait pour Aedes de Venustas, la boutique-écrin de parfumerie de niche située dans le West Village, à New York, qui éditera désormais sa propre collection après une première collaboration en partenariat avec L’Artisan Parfumeur.

Aujourd’hui, cette note insolite et fusante qui dominait toutes les odeurs du labo s’est mutée en réécriture radicale du chypre vert. Il se peut aussi qu’elle inaugure un nouveau style de parfumerie chez son prolifique auteur. Pendant que nous travaillions ensemble, Bertrand m’a souvent dit que certains lui demandaient de renoncer aux notes "imbitables", mais aussi qu’il avait quand même envie de faire des "accords fous". 

Songeait-il alors à Cœur de rhubarbe ? Je l’ai saisi au vol entre un voyage à New York pour le lancement d’Aedes de Venustas et un périple en Indonésie pour établir une filière de commerce équitable pour le patchouli afin de lui poser la question.

Bertrand Duchaufour : Effectivement, c’était l’aube de cette nouvelle période où je voulais vraiment changer de parfumerie en concevant un autre style d’accord dans lequel il y aurait en même temps une déstructuration conceptuelle des accords que je pouvais mettre en jeu dans le parfum.  J’avais proposé plusieurs accords à Aedes de Venustas : ils ont tout de suite choisi le plus déstructuré et le plus difficile à travailler.

Denyse Beaulieu : Qu'entends-tu par "déstructuré" ?

Bertrand Duchaufour : Déjà dans l’accord de départ, Cœur de rhubarbe, la rhubarbe qui est normalement une note de tête avait une structure telle qu’elle était complètement verticalisée. Quand [Karl Bradl et Robert Gerstner] ont retenu cet accord, je me suis dit qu’il faudrait faire en sorte de garder la rhubarbe en tête, en cœur et fond. J’ai focalisé tout le travail là-dessus. La rhubarbe, qui était directe et puissante dès l’accord de base, s’est sophistiquée durant toute l’évolution du parfum. De quelques notes vertes très présentes, je suis passé à un accord considérable fait de dix à douze matières premières qui étaient là pour soutenir la rhubarbe durant toute l’évolution du parfum.

DB : Comment a-tu sophistiqué ces notes vertes ?

BD : L’accord s’est sophistiqué par des effets de noisette, de vert de pomme et de ganja. J’ai fait en sorte aussi que le vétiver, qui était peu présent au départ, puisse soutenir tout l’accord de rhubarbe : je l’ai renforcé de façon à ce que les notes boisées, amères, racinaires du vétiver se verticalisent du fond jusqu’aux notes de tête.

DB : Tu parles de la structure de cet accord, mais ce qu’il a de plus fou pour moi, c’est sa violence. C’est très tranchant.

BD : Effectivement, la rhubarbe a des effets verts métalliques acides, acidulés, qui ne sont ni des odeurs de sève, ni des effets de gazon tels qu’on les joue en général dans les notes de tête vertes. Ce qui fait que c’est très tranchant. La note rhubarbe, c’est comme un laser vert qui vient trancher toute la structure du parfum, des notes de tête aux notes de fond. Comme un couteau très tranchant qui vient couper un gâteau au chocolat. Ce qui crée une dualité exacerbée entre le chypré sombre de la note encens et le vert de la note rhubarbe… Ce qu’il y a de fou, c’est que la note verte semble se développer avec le temps. Le vétiver accentue presque les effets verts en fond, parce que j’ai fait en sorte qu’il donne des effets amers et racinaires.

DB : Et tu as rempilé sur l’encens !

BD : J’ai rempilé sur l’encens parce que c’est la signature d’Aedes de Venustas. Ils n’imaginaient pas faire un parfum sans encens : le premier truc que j’ai fait pour eux, en co-branding avec L’Artisan Parfumeur, était inspiré par des encens japonais. Ils voulaient que je reste dans ce registre, qui sera peut-être le dénominateur commun de tous leurs parfums.

DB : Aedes de Venustas, pour moi, c’est une impression de printemps violent. Quelque chose de vert qui remonte par le noir humide de la terre et la déchire en sortant. 

BD : En effet, on pourrait presque parler de ces pousses, de ces racines qui viennent percer la terre. Le vétiver, il ne faut pas oublier que c’est une racine. J’ai fait en sorte que cet effet racinaire émerge, pousse de l’intérieur, du fond. Les effets de terre sont donnés par un accord chypré assez sophistiqué. En fait, c’est ça, exactement : un printemps violent. 

Laissez un commentaire et je tirerai au sort 10 gagnants qui pourront découvrir en avant-première Aedes de Venustas Eau de Parfum.

Ajouté 28/03: le tirage au sort est maintenant terminé.

Illustrations: Nana de Niki de Saint-Phalle et flacon d'Aedes de Venustas