Interview: Isabelle Doyen parle de Ninfeo Mio

Le labo d’Isabelle Doyen, Aromatique Majeur, se niche au fond de la cour pavée d’un immeuble du 19^ème siècle près de la place de l’Étoile. Deux petites pièces, l’une pour le bureau, où trône un canapé un peu destroy, l’autre pour le labo, où les centaines de petits flacons de son orgue font face à une armoire vitrée où sont rangés des parfums vintage.

J’ai déjà rencontré Isabelle à quelques reprises -- elle m'a même fait l'honneur d'être ma marraine à la Société Française des Parfumeurs avec Sandrine Videault -- et si je n’avais pas connu ses compositions pour la petite maison indé suisse Les Nez, j’aurais sans doute été plus étonnée par son côté rocker – qui n’est pas dû qu’à ses bottes de motarde – sous ses allures à la fois discrètes et enjouées… Ces derniers temps, ce côté plus expérimental de son travail semble s’être infiltré dans les parfums qu’elle compose avec Camille Goutal. Le dernier, Ninfeo Mio, est une eau de toilette scintillante hérissée de citron vert acide et râpeux, traversée de courants aromatiques combustibles dans son enveloppe doucement lactée. Et c’est ce soupçon d’âpreté, qui s’est toujours exprimé dans les masculins de Goutal avant d’émerger dans les notes de têtes crépitantes du Matin d’orage ou les facettes poudre de fusil d’Encens Flamboyant, pour exploser dans Turtle Vétiver, qui rendent le style d’Isabelle Doyen si intrigant sous des allures qu’on a longtemps crues délicieusement bien élevées…

Il y a déjà beaucoup d’eaux fraîches chez Annick Goutal… Pourquoi ajouter Ninfeo Mio ?

C’était un peu notre souci. On ne se brime jamais sur ce qu’on a envie de faire, et régulièrement, on a envie de faire des choses fraiches. Chaque fois, on se demande comment on va arriver à trouver une voie entre Hadrien, l’Eau du sud, Mandragore… Puis on se dit que ce n’est pas grave, et on y va.

Quelle était votre idée directrice, cette fois ?

C’était le jardin des Hespérides. À partir de là, forcément agrumes. On pensait aussi à la verveine. On s’est un peu empêtrées dans cette idée, on n’était pas satisfaites. On a un peu patiné pendant quelques mois. Puis, un jour où un ami était venu me voir au labo, je lui ai parlé de cette idée de jardin qu’on avait du mal à concrétiser. Il m’a raconté qu’il revenait de Rome où il avait visité un jardin incroyable, le jardin de Ninfa. « Ce que tu me dis du parfum que tu veux faire me fait tellement penser à ce jardin qu’il faudrait que vous alliez voir. » Il me décrit le lieu : c’était juste le paradis sur terre. Je raconte tout ça à Camille et on décide d’aller le visiter, ce jardin. On était fin mai, mais on n’a pas pu faire le voyage tout de suite. Entretemps, le fait que cet ami nous amène ce sujet sur un plateau avait alimenté notre imaginaire. On a enrichi notre idée, on a lâché la verveine et comme ça, sans bien savoir pourquoi, on a rajouté de la lavande, de la figue… On avait bien avancé sur notre formule, on en était assez contentes, mais j’étais un peu gênée. Ce que je connaissais de l’Italie, c’était la Toscane, mais je me disais qu’en Toscane, il n’y avait pas tellement de lavande. Et la figue, c’est pareil, je n’en ai pas vu des tombereaux de figuiers en Toscane… Ça me tracassait un peu de me dire que ce n’était pas tout à fait l’histoire.

Était-ce à ce point important d’avoir une vérification dans la réalité ?

Eh ben oui ! Sinon, on aurait eu du mal à dire qu’au jardin des Hespérides il y avait du figuier, qu’on avait tout inventé. Ça me gênait de ne pas avoir la confirmation de la lavande et du figuier dans le jardin qu’on avait imaginé. On essaie toujours de coller à la nature et à la réalité le plus possible.

Donc, vous êtes allées voir le jardin de Ninfa…

On est parties fin août. Le jardin est ouvert une fois par mois au public mais on peut organiser des visites privées. On a traversé une campagne sans intérêt, on est arrivées devant un grand portail qu’un gardien nous a ouvert, et puis il nous a lâchées toutes seules là-dedans. Arrivées dans le jardin, on voit des figuiers partout ! Ouf ! Du coup, on était tranquilles sur ce point. On se dirige vers des ruines, on aperçoit un jardin avec des plantes aromatiques, on prend un petit chemin pour y arriver… il était bordé de lavande ! Ouf ! Puis un immense carré avec des agrumes, des jasmins partout, et puis cette rivière qui traverse le jardin, le Ninfeo… On a tout trouvé. C’est finalement cette rivière qui a donné son nom au parfum. D’abord parce que « Ninfa » était déjà déposé et ensuite, parce que ça nous embêtait de donner une connotation féminine au nom. Ninfeo, c’était parfait pour un homme, et les femmes, si elles trouvent que ça sent bon, elles y vont…

Quand on compose, telle note appelle telle autre, il y a une logique interne… Est-ce que, par exemple, c’est la lavande qui a appelé la figue ?

La lavande est venue pour corser les agrumes. Elle renforce le côté citron vert dans la formule.

Elle produit un effet plus aromatique que lavandé. Ça pourrait presque être un basilic, un romarin…

Tout à fait. Quand je sentais notre compo, je sentais beaucoup la lavande et du coup je me demandais si on n’était pas allées un peu fort. Je n’en parlais pas mais je n’étais pas très sûre de moi là-dessus. De temps en temps, je sondais les gens : « Est-ce que vous sentez la lavande ? » « Pas plus que ça. » Le figuier, c’est parce qu’on adore cette note. Là aussi, je me disais aussi « oh la la, on ne fait pas un figuier non plus ! » Mais pareil, les gens autour de nous ne percutaient pas trop sur le figuier. Quand ils le faisaient, ça leur faisait plaisir et c’était confortable pour eux. Mais de le trouver dans le jardin, ça nous a confirmé qu’on était sur le bon chemin sans le savoir.

L’ouverture de Ninfeo Mio traverse une phase presque citron confit, très sucrée…

Ce qui nous a menées vers le figuier, c’est l’idée de bois de citronnier, qui est assez chaud et lacté.

Ça existe, l’essence de bois de citronnier ?

Non, justement. Je connais le bois de citronnier parce qu’une amie botaniste et sculpteur m’avait donné des feuilles de bois de citronnier. Pour bien les sentir, on les fait brûler comme de l’encens sur du charbon qu’on rougit. C’est une odeur très sucrée, suave. J’avais toujours gardé ça en tête en me disant que j’utiliserais l’idée un jour… Donc pour donner l’idée de bois de citronnier, on a utilisé des lactones qui servent à créer la note figuier… Et tout d’un coup, le figuier a poussé dans notre formule ! Le bois de citronnier a aussi donné l’idée citron vert et feuille de citronnier ; le côté feuille, on le donne par le galbanum. La lavande collait bien pour soutenir cette idée-là.

Il y a aussi un côté extrêmement amer, une acidité très prononcée qui gratte sur les dents, comme le jus de citron. Ce n’était pas présent chez Annick Goutal, cette note particulière… En général, c’est beaucoup bergamote, mandarine… Et je sens un peu de notes florales…

Il n’y a pas tellement de floral pourtant.

L’hédione ?

Oui, il y a de l’hédione. C’est la petite cellophane qui emballe le tout.

Et le lentisque ?

Le lentisque, c’est quelque chose que j’ai toujours imaginé, pour soutenir le côté citron vert. C’est une note à la fois verte, mousse et coumarine. [Isabelle me fait sentir une touche de lentisque] C’est un bon trait d’union entre le figuier et le citronné. Quand je coupe un citron vert, j’ai toujours pensé qu’il y avait un côté coumariné. Pour moi, ce côté coumariné, il ressemble au lentisque.

Le musc commence à ressortir… Vous l’avez ajouté pour la tenue ?

Et aussi pour adoucir le côté acide des agrumes. Ninfeo est un faux frais. Il commence par des agrumes mais très vite, il bascule dans la douceur, le lacté et le suave.

J’ai toujours classé les parfums Goutal en « maman», « papa » et « filles », en tous cas jusqu’à l’époque des Orientalistes… J’ai l’impression que cette division est en train de se brouiller, de devenir moins évidente. Comme si avec Camille, vous étiez en train de sortir des sentiers battus…

Là, c’est difficile à dire. On fait selon nos idées. C’est peut-être nous qui changeons.

Vous m’avez un jour raconté que même Annick Goutal vous disait que vous restiez un peu trop dans le même registre ?

Qu’on faisait des choses trop bien élevées, oui.

Et c’est quoi, les parfums mal élevés dans la collection ?

Ah ! Ça, je ne sais pas… J’avais l’impression que Songes était moins bien élevé… C’est vrai ce que vous dites, des parfums comme Passion ou Grand Amour font assez « dame chic », mais il y a toujours un truc un peu…

... un peu sensuel en dessous. D’ailleurs, Songes, c’est carrément cochon ! Quand j’en porte, je me fais plein des copains ! Mais je pense à Matin d’orage, par exemple … Ce n’est pas une rupture, mais il est plus rock’n’roll sous ses allures de fleur blanche.

Peut-être aussi parce qu’on découvre des nouvelles matières premières. Il y a un ingrédient que j’utilise en ce moment que je maîtrise peut-être plus qu’avant.

L’idée était déjà en embryon dans Le Jasmin. Je l’ai ressenti après la sortie de Matin d’orage et j’y ai trouvé déjà ce côté crépitant, électrique…

Peut-être. Je ne me rends pas compte. On ne se pose pas de questions, en fait. On est influencées par la musique qu’on écoute… En ce moment j’écoute NTM, je ne sais pas ce que ça va donner !

Hou là ! Ça va être dévergondé !

Peut-être que je ne proposerai pas à Goutal les effets de NTM !

Justement, j’ai l’impression que ce que vous faites pour Les Nez est votre terrain d’expérimentation.

Voilà. Peut-être plus sur Les Nez… Non pas que chez Goutal on ne puisse pas se permettre de faire ce qu’on a envie de faire, mais disons qu’on fait vibrer une corde qui n’est pas la même. René [Schifferlé, propriétaire de la marque Les Nez], lui, il est prêt à tout !

J’ai utilisé L’Antimatière dans mon cours sur les parfums. C’est le seul que j’ai demandé aux étudiants de mettre à même la peau, en début de cours, parce que sur carton ça ne donne rien. Curieusement, même ceux qui n’arrivaient pas à le sentir détectaient l’effet qu’il produisait sur les autres parfums.

C’est comme une pincée de sel !

On peut le superposer avec d’autres parfums ?

Tout à fait !

Difficile de concilier –quand on ne vous a pas rencontrée – ce genre de parfum expérimental avec Annick Goutal ! Pour moi, L’Antimatière, c’est à peu près ce qu’il y a de plus expérimental en parfumerie .

L’Antimatière, je le vois presque plus comme… un sculpteur qui montrerait une sculpture, ou un peintre qui montrerait un tableau… C’est un parfum que j’ai fait comme ça, pour le montrer, comme le vétiver de Turtle. Je propose un truc mais après, je me fiche qu’on le porte ou pas. C’est un truc que je pose, et voilà. Si vous faites la démarche de le porter, on a des choses à échanger. Si vous trouvez que ça ne sent rien, tant pis.

J’ai beaucoup travaillé sur l’idée de la potentialité du parfum comme œuvre d’art. Il me semble que la nécessité de plaire marque la limite de la comparaison entre la parfumerie et l’art contemporain. Votre démarche chez Annick Goutal est forcément différente de celle qui a donné lieu à L’Antimatière, mais encore une fois, je trouve le Matin d’orage plus expérimental. À sa sortie, vous m’aviez dit rêver de faire un parfum qui aurait l’odeur de l’électricité… C’est toujours une envie ?

Ça viendra, oui ! Ça se fera ! Pendant un moment, j’étais aussi très intéressée par les suites de Fibonacci. Je me disais que construire une séquence de parfums par rapport à cette idée-là, ce serait assez rigolo : proposer plusieurs flacons et montrer un enchaînement d’odeur, avec l’idée des suites de Fibonacci comme un fil conducteur. Il y a aurait un numéro un, le numéro deux serait le numéro un plus quelque chose… Ce serait une graduation, un enchaînement.

J’ai aussi toujours l’obsession de Borges. Dans un texte, il décrit une promenade dans un pays imaginaire, sur une rue qui n’en finit pas. Les gens longent des immeubles qui semblent être tous de la même couleur. Mais quand ils se retournent et découvrent la perspective de cette rue immense, ils se rendent compte qu’en fait, c’est une graduation de couleurs tellement subtile qu’on ne s’en aperçoit pas sur le coup. C’est simplement en se retournant qu’on voit un dégradé.

Donc, un jour, il y aura un truc comme ça, qui fera l’objet d’une performance… Je ne sais pas où, je ne sais pas quand… Mais ça se fera !

Dernier point. Luca Turin affirme que l’Eau d’Hadrien a été reformulée et c’est la panique chez les amoureux du parfum…

Mais on n’a pas touché à l’Eau d’Hadrien ! Tout ce qu’on a fait, et c’est peut-être ça qui a dérouté, c’est augmenter un tout petit peu la concentration pour satisfaire les gens qui trouvaient que ça ne tenait pas assez. Comme on ne voulait pas du tout toucher à la formule on a augmenté de 1 ou 2 pour cent la concentration. Ça remonte à quatre ans !

Il y aujourd’hui une telle paranoïa sur les reformulations…

C’est dingue ! Et là, on a la confirmation que c’est totalement subjectif. On vous dit « ça a changé », vous sentez que ça a changé, et vous le soutiendrez mordicus.

En plus, le parfum macère dans les flacons : donc le même parfum n’a pas forcément la même odeur neuf que plus vieux.

Il y a aussi beaucoup d’agrumes dedans, donc de naturels. Du coup, forcément, il peu y avoir une mini-différence d’un lot à l’autre, qu’on accepte. Il suffit qu’il y en ait un qui soit tombé sur un lot un peu différent, et il se dit ça a changé. Et les gens qui ont trouvé que ça a changé, ils ne vont pas en démordre ! On ne peut rien pour eux, mais L’Eau d’Hadrien n’a pas changé !

Illustration: Le Jardin des Hespérides par Sir Edward Burne-Jones (1870-73)