Humiecki & Graef par Christophe Laudamiel : 5 parfums en forme d'étoile

Dans le tsunami de lancements de la parfumerie de niche, il est parfois difficile de savoir où tourner le nez… Mais lorsqu’une petite agence allemande de design ultra-pointue fait appel à un type comme Christophe Laudamiel pour lancer sa gamme, on tend les deux poignets pour un pschitt, les yeux fermés et les narines frémissantes.

Humiecki & Graef, qui lançait déjà l’an dernier le très conceptuel Skarb, est le label fondé par Tobias Müksch et Sebastian Fischenich, qui dirigent l’agence Bel Epok (bureaux à Zürich et Cologne). Les patronymes de leurs grands-mères respectives (et adorées) leur ont fourni le nom de la marque ; mais les parfums de la gamme ne ressemblent certainement à rien de ce qu’auraient pu porter leurs aïeules. Les cinq références d’Humiecki & Graef tentent le grand écart entre le conceptuel et le parfum, disons, « portable », dans un territoire où Comme des Garçons a déjà planté son drapeau depuis plus d’une décennie, mais qui reste encore largement à explorer. Laudamiel est, manifestement, l’homme de la situation. Bien qu’il ait signé, dans le cadre de son travail pour le laboratoire américain IFF, de nombreuses compositions grand public (notamment pour Estée Lauder, Ralph Lauren, Clinique, Tommy Hilfiger ou Michael Kors), il n’a jamais hésité à s’aventurer dans les terrae incognitae de l’ultra-niche (Le Coffret inspiré par Le Parfum de Patrick Süsskind, cosigné avec Christoph Hornetz et édité par Thierry Mügler) ou à collaborer avec des artistes dans le cadre d’œuvres olfactives (Sacré Nobi, pour lequel il a signé S-ex et S-Perfume remix ; Orlan qui lui a demandé trois compostions pour sa rétrospective au Musée d’Art Moderne de Saint-Étienne).

Pour la collection Humiecki & Graef, le brief reçu par Laudamiel était assez peu conventionnel : il devait partir de cinq émotions, l’intensité, la folie, la mélancolie, le désir et la furie. Le parfumeur s’est imposé un défi supplémentaire de nature plus purement chimique : subvertir la pyramide olfactive pour parvenir à une structure « en étoile », « pour exprimer la complexité affective et distinguer clairement les différentes notes odorantes », dixit le site d’Humiecki & Graef.

Bon, alors, quelle sensation ça fait, d’avoir une étoile qui vous remonte dans le nez ?

Ça chatouille.

Vaporisez les cinq H&G sur vos bras, et ce qui s’en élève est le sifflement aigu des aldéhydes : bouffée de cire, fer à repasser, zeste d’agrume. Laudamiel a arraché un lambeau de parfumerie classique pour créer l’équivalent olfactif de l’orgue Farfisa du Rock Lobster des B52's, perruque en choucroute incrustée de laque Elnett comprise.

Tout comme les claviers de Kate Pierson fournissent à Rock Lobster le moyeu autour duquel tournoient les voix des trois chanteurs, les aldéhydes de Laudamiel -- soudés à de fortes doses d’Iso-E Super -- troquent leur rôle traditionnel pour devenir le noyau effervescent des parfums.

Résultat : les parfums d’Humiecki & Graef donnent la sensation d’avoir été téléportés directement de la Planet Claire dans les studios Kling Klang de Kraftwerk à Düsseldorf. Ce qui en émane, malgré les émotions intenses censées les avoir inspirés, est une sensation ludique semblable à celle que l’on éprouve devant certaines œuvres d’art ou de design contemporain.

Askew m’a, curieusement, fait éclater de rire. Ne me demandez pas pourquoi : de toute façon, je vais vous l’expliquer. D’après le site d’H&G, il s’agit de la « démolition d’un parfum masculin classique » ; l’image nous montre un éphèbe nu brandissant une lampe à base en porcelaine. Je ne peux pas m’empêcher de me l’imaginer, s’écrasant sur la tête (bien faite) de Jean-Claude Ellena. Non pas que je lui veuille du mal, mais la démolition en question semble porter sur l’incontournable, et souvent imité, Déclaration de Cartier. L’accord gingembre-cardamome-vétiver si typique d’Ellena semble avoir subi une sorte d’extrusion -- l’impression d’effervescence rappelle également, au détour, Un Jardin après la Mousson. Puis les notes pomme-cannelle d’Ambre Narguilé font un moment leur numéro (elles semblent avoir largué l’ambre en chemin). Une note cuirée se joint aux festivités. Curieusement, l’ensemble est éminemment portable.

Multiple Rouge exprime, toujours d’après le site H&G, « l’extrême folie » et le fun. « Baies rouges ozoniques » et « note d’orange congelée » figurent au générique : une salade de fruits rendue radioactive par l’adjonction suraigüe d’aldéhydes et arrosée de shampooing Elsève. Drôle et pas du tout raisonnable.

Eau Radieuse parle de désir, mais le site H&G évoque explicitement l’univers de la science-fiction (« vous emporte sur le monde fantastique d’une autre planète), à la manière de l’étrange Cologne de Mügler. Menthe, mandarine, citron et rhubarbe passent au fluo : c’est absolument étrange, aussi délicieux qu’un bonbon entièrement synthétique.

Skarb, première composition de la série, est « un parfum qui parle de mélancolie… inspiré par l’âme slave ». La mélancolie en question n’est absolument pas de la même espèce que celle de L’Heure Bleue ou d’Après l’Ondée. J’y sens de la baie de genièvre, du romarin, des conifères et la curieuse note « bouillon Maggi » de la livèche (qui aurait, d’après le folklore, des vertus aphrodisiaques). Mélangées à un accord absinthe et houblon, l’ensemble a des allures de potion magique… Si c’est là le goût des larmes des Slaves, je crois que je vais aller faire pleurer un Russe, pour voir.

Geste, parfum d’« intensité », part sur une histoire très Colette – il serait « inspiré par une femme mûre amoureuse d’un adolescent ». Je n’ai aucune intention d’aller draguer aux sorties de lycée, mais des cinq, c’est celui-là que je porterais le plus volontiers. Un départ de violettes givrées sur fond de musc sombre, presque chocolaté, souligné d’une note métallique (commune aux ionones et à certains muscs synthétiques), sous-tendue d’une chaleur résineuse (baume du Pérou ?), d’un accent cuiré, d’une bouffée un peu menthée (salicylate de méthyle ?) et, me semble-t-il, d’un fond de coumarine pour lier le tout. Geste vise, tout comme le récent Dans tes Bras de Maurice Roucel, l’intimité du parfum de peau (mais sans la note « terre humide » du dernier Frédéric Malle).

La série témoigne d’une telle originalité qu’on peut légitimement se demander si Laudamiel n’est pas en train de s’acheminer vers une nouvelle école esthétique de parfumerie qui, à l’instar de certains courants de l’art et du design contemporain, serait fondée sur le détournement – qui n’a rien à voir avec la réinterprétation de certaines compositions (L’Eau d’Hiver, réécriture d’Après l’Ondée) ou avec le copier/coller sans ironie (presque toute la parfumerie grand public). Mais cela pourrait faire l’objet d’une autre discussion… De préférence avec le principal intéressé, qui sait ?

Image: Marcel Duchamp, Tonsure (1919)