El Attarine de Serge Lutens

Ne me demandez pas comment j’ai obtenu mon échantillon… Disons que c’est par un ami d’amie, qui jure qu’il vient directement du Palais Royal. À peine quelques gouttes, dont certaines ont été imbibées par la touche ; les autres ont été vaporisées sur mon poignet, où elles s’exhalent encore…

D’entrée de jeu, une note saute au nez : El Attarine contient de la violette. Beaucoup. Du cumin. En bonne dose. Du santal, manifestement. Et du cèdre de l’Atlas.

Ça vous rappelle quelque chose ? À moi aussi...

El Attarine évoque nettement le cœur de la série des Bois, qu’on aurait coiffé de cumin et posé sur un socle de santal ; Bois de Violette enchâssé dans Santal de Mysore, aspergé de Fleurs d’Oranger. Cocktail bizarre ? Mais non. C’est Serge, c’est étrange et c’est beau.

Avec ses lancements 2008, Serge Lutens semble, d’une part, revenir au fondement même de l’art du parfum et d’autre part, résumer l’essence de son style. Serge Noire, après tout, porte son prénom, même s’il s’agit d’un jeu de mot sur l’étoffe ; mais surtout, c’est là que Lutens s’attaque au tout premier matériau de l’histoire du parfum, l’encens. Quant à El Attarine, son nom provient de l’attar, le mot arabe, emprunté au persan, qui signifie parfum (et plus précisément, de nos jours, l’essence parfumée des fleurs). Donc : le parfum arabe, en soi.

Avec ce nouvel exclusif du Palais-Royal, Serge Lutens semble revisiter l’ensemble de son œuvre, sur seize ans, depuis la matrice de la première série des Bois, Féminité du Bois, jusqu’à ses expériences récentes sur les épices (Chypre Rouge, Rousse, Five O’Clock au Gingembre). Comme s’il avait lancé une flèche à travers le temps, qui avait arraché des lambeaux de toutes ses créations passées.

Et pourtant, quelque chose, dans sa manière, a changé. Certes, Serge Noire démarre par le choc olfactif (une bouffée de camphre, poivre, clou de girofle et cumin) qu’on attend désormais de ses créateurs. Pas El Attarine, qui se déroule avec une délicatesse, une tendresse qui évoque, en biais, les dernières explorations de Lutens sur les réminiscences d’enfance (Chypre Rouge, Louve) or des découvertes culinaires passées (l’aversion surmontée au gingembre de Five O’Clock). Non pas qu’El Attarine ressemble à ces compositions : mais quelque chose, en elles, lui ont ouvert la voie. Même l’immortelle annoncée – cette note qui évoque à la fois le curry et le sirop d’érable, merveilleusement exploitée dans le Sables d’Annick Goutal ou L’Eau Noire de Dior, mais de maniement difficile – n’ajoute qu’une saveur subtil et légèrement brûlée de réglisse à l’ensemble. Une touche de miel intensifie la douceur boisée et métallique de la violette ; ma consœur Helg, de Perfume Shrine, décèle des fruits secs, mais j’avoue que cela ne m’a pas frappée.

Le communiqué de presse annonce une senteur solaire, et c’est le cas : mais un soleil filtré par le bois sculpté des moucharabiehs. L’effet d’ensemble n’est pas aussi saturé que celui d’autre orientaux épicés comme Chergui ou Arabie. Des notes difficiles, presque humaines, proches de la sueur, comme le cumin et l’immortelle sont traitées d’une main caressante plutôt que d’une gifle.

Le mot limpide ne conviendrait pas ; apaisé serait peut-être plus indiqué. El Attarine dégage une sensation élégiaque. Comme si Serge Lutens, secondé par Christopher Sheldrake (qui a reçu de Chanel l’autorisation de poursuivre leur collaboration), avait amassé tout ce qu’il savait, tout ce qu’il avait fait, avant de repartir de l’avant. Mais il est loin, comme on le chuchotait l’an dernier, de vouloir renoncer à la parfumerie : il se dit qu’il aimerait refaire une version plus pointue, plus Palais-Royal, de la fleur d’oranger, maintenant que Fleurs d’Oranger est vendu en version « export ».

Personnellement, j’aimerais beaucoup le voir s’attaquer à la fleur d’osmanthe. Et vous ? On fera passer le mot au Palais-Royal…

Image : Edward Daniel Clarke, La cour de la mosquée El Attarine en 1798, d'après Vivant Denon, Wikimedia Commons.