Splish, splash, I was takin' a bath... My Top 10 Scents of Summer

Perfumes, you share, since they walk around with you. Shower gels, soaps and colognes are a more intimate indulgence; a joyful way of sloughing off the witch’s hair of dreams before stepping out into the world.

The chic-er eaux de colognes also work well as gifts: few people actually dislike citrus fragrances, which explains the recent spate of cologne-driven niche brands like Atelier Cologne, Thirdman or La Manufacture (but not the olfactory oxymoron that is Jo Malone’s Oud & Bergamot).

Might be hormones, might be the hotter summers brought on by climate change, or simply the fact that my tastes are expanding, but I’ve recently realized that, after all, I’m more of a cologne lover than I imagined. So here it is: my summer selection of fresh-but-not-bland scents that smell like joy and sunshine… and a couple of beach-y beauties.

Hermès Le Bain

For the past decade, I’ve always refreshed my stash of Eau d’Orange Verte toiletries: there’s practically no day when waking up to its citrus, mint and woods accords hasn’t felt right.

Now all of Jean-Claude Ellena’s lovely Cologne collection is available collection in hair/body shower gels, face/body moisturizers (in travel-friendly flat, screw-top metal tins), liquid soaps and solid soaps that can be mixed and matched in 3-soap sets. Nestled in their orange Hermès box, they make for highly covetable hostess gifts (which, in all likelihood, will never leave your home because you won’t bear to part with them).

They’re all quite true to the originals, and a great, reasonably priced way to enjoy JCE’s glorious variations on the theme without getting annoyed that they’re so fleeting. Though as a fragrance I prefer Eau de Narcisse Bleu, these days I’m quite partial to the Eau de Mandarine Ambrée toiletries, a perfect intro for days when I’ll switch over to Séville à l’aube, since it is on the same area of the scent-map.

Roger & Gallet Bois d’Orange

As more affordable and easier to find morning pleasure (here in France, it’s sold in most drugstores), I lather up with the Bois d’Orange shower gel. A green-tinged, citrusy-balsamic blend on a radiant, transparent wood base that connects with the mandarin top note through spices, this faux-de-cologne by Dominique Ropion can compete with much higher-priced offerings. I always carry a couple of Bois d’Orange wipes in my handbag in summer to freshen up my hands and feet (during air travel, they are a life-saver, since airline wipes are usually nose-searing WMDs).

Eau de Rochas

Though I’d be hard-pressed to pick between this and Eau de Patou, the latter’s insane price point (and spray bottle) prevents me from using it in the old-school, splash-it-all-over style that goes back to the days where cologne was a hygiene product as well as a medicine… I keep a 440ml vat of Eau de Rochas in the refrigerator, for decadently lavish rubs on hot days. Originally called Eau de Roche (“rock water”), it give off that faint flintiness spring water sometimes has – an effect it owes to a touch of incense. The French fashion illustrator Aude de la Morinerie has dressed up the box of its 2014 Limited Edition in an Aegean-sea blue splash of a dress.

Chanel Eau de Cologne

This one I’d rather own in the humongous 400-ml size too, but I’m making do with the 75 ml, which I spritz on warm mornings as a prelude to more long-lasting olfactory commitments. I don’t know whether this Eau de Cologne was conceived atthe same time as N°5 Eau Première (which came out a year later), but to me, it’s as though part of the latter’s radiant halo of lemon and musk had been skimmed off and bottled.

Annick Goutal Vétiver (Les Colognes)

Fans are not likely to forgive the new management at Goutal for discontinuing the original. But though its toughness has been toned down, this new Cologne version does manage to retain some of its mineral, slightly iodic character. By dusting the sea-sprayed skin effect with iris, Isabelle Doyen has given it a fine-grained powderiness that is almost astringent. (In other news, if that’s any consolation, Goutal is bringing back Mon Parfum Chéri).

Frédéric Malle Eau de Magnolia

I’ve only just reviewed this one, so, briefly: Malle and Carlos Benaïm’s answer to Diorella, and to the magnolia Edmond Roudnitska always wanted to do – he even planted a tree in his garden – has the steamy-cool feel of haze rising from petals in the summer sun. Though the structure is cologne-like, it has the radiance and lasting power of an eau de parfum.

Parfum d’Empire Corsica Furiosa

It is my considered opinion that one can never have too many green perfumes. And Corsica Furiosa, Marc-Antoine Corticchiato’s tribute to his Corsican homeland, is certainly, furiously green. The scent fairly spurts and oozes plant juices, opening with the smell of crushed nepita (a type of Corsican mint), tomato and lentisque leaves. Three different extractions of the latter hook the sap green of the top notes to a daisy chain of maquis smells running from the opalescent milkiness of hay to tobacco, leather, liquorish, mushroom and moss.

La Manufacture Cologne Précieuse

I’ve only got small samples of this and Cologne Noble, so I can’t give them the full-body test colognes demand. But with its neroli, rose and musk accords, Cologne Précieuse has a lovely, fluffy, micronized marshmallow vibe that feels very comforting, and if a big bottle wandered onto my shelf, I’d be delighted to spritz it on with abandon.

Guerlain Terracotta Le Parfum

This limited edition celebrating the 30^th anniversary of the first bronzing powder, Guerlain’s Terracotta, has got nothing to do with the original Terracotta Voile d’été (a spicy floral blend created by Mathilde Laurent). But this tropical-flower spritz, which picks up where suntan lotions leave off, is quite delightful in its own right. Thierry Wasser’s take on the beach-y genre, which also fragrances the Terracotta Tinted Self-Tanning Gel and After-sun Cream, is lushed-up with a faintly woody-tobacco-y vanilla and an exuberant, honeyed floral bouquet dominated by jasmine. It smells like sun-golden skin should taste if you had a lick.

Lolita Lempicka Elle L’Aime eau de parfum

Not to be confused with the more recent L L’Aime eau de toilette, which is a bit of a wimp-out compared to the initial offering. There’s a hint of trashiness in this lime, “coconut flower” and Tahitian tanning oil cocktail. But it’s exactly the kind of Vamonos a la playa, good-natured, over-tanned, underdressed trashiness summer demands – a-jingle with turquoise and gold bangles, matching Tropezian sandals, she’ll have fun, fun, fun ‘til her daddy takes her T-Bird awaaaaay…

For more summer selections, click on the usual suspects:

Bois de Jasmin

Now Smell This

The Non-Blonde

The Perfume Posse

Illustration: Photograph by Pierre Bonnard, 1900-1901.

Splish, splash... Dix eaux où se baigner l'été

Le parfum, c’est au fond autant pour les autres que pour soi, puisqu’on se balade avec. En revanche, gels douche, savons et eaux de Cologne relèvent d’un plaisir plus intime : celui d’un corps nu, pas encore socialisé, en deçà de l’image qu’on arrache le matin aux cheveux de sorcière des rêves avant d’entrer dans le monde.

Les eaux de Cologne chic font aussi, lorsqu’on y songe, d’excellents cadeaux. Peu de gens ont en aversion les notes d’agrumes – ou le « frais », terme désignant par défaut dans le grand public les parfums que l’on peut habiter, ce qui explique sans doute la multiplication récente des marques de niche comme Atelier Cologne, Thirdman ou La Manufacture (mais pas un oxymore olfactif comme Oud & Bergamot de Jo Malone).

Hormones ? Changement climatique ? Expansion de mon territoire olfactif ? Je me suis rendue compte dernièrement que j’aimais plus les eaux de Cologne que je ne me l’imaginais. Pour ce Top 10 auquel me convient chaque saison mes consœurs anglophones de Bois de Jasmin, Now Smell This, The Non-Blonde et The Perfume Posse, voici donc la sélection de sent-bons ensoleillés qui m’accompagnent cet été…

Le Bain Hermès

Je les ai découverts dans la salle de bain de l’hôtel Eden, à Rome, il y a plus d’une décennie. Depuis, j’en renouvelle régulièrement l’achat : il n’y a pratiquement pas de matin où les accords hespéridés menthés boisés de l’inébranlable Eau d’Orange Verte ne sont pas justes. Désormais, toutes les jolies Colognes de Jean-Claude Ellena sont proposées en gel douche corps et cheveux, baumes visage et corps (dans des boîtes métalliques plates à couvercle vissé, bien vu pour la trousse de voyage), savons liquides et savonnettes. Lesquelles, présentées par assortiments de trois réalisés à la demande dans leurs boîtes orange Hermès, font des cadeaux idéaux (sauf qu’on n’a pas franchement envie de s’en départir).

L’odeur est très fidèle à celle des eaux, et pour ceux qui auraient rechigné à mettre le prix d’un parfum sur un produit fugace par définition, cette gamme permet de s’offrir les variations de Jean-Claude Ellena sur le thème cologne sous un prétexte pratique : la propreté. En parfum, je reste scotchée à l’Eau de Narcisse Bleu, mais en gel douche et en baume hydratant je penche pour l’Eau de Mandarine Ambrée, notamment lorsque je compte passer plus tard à Séville à l’aube, qui se situe sur la même zone de la carte olfactive.

Bois d’Orange de Roger & Gallet

Plus accessible: le gel-douche de Bois d’Orange. Mais même en version parfum, cette « faux-de-Cologne » de Dominique Ropion, accords verts hespéridés baumés sur fond de bois irradiants liés à la mandarine par les épices, tient parfaitement le choc face à des concurrents plus coûteux. En été, je glisse toujours des pochettes de Bois d’Orange dans mon sac pour rafraîchir mes mains et mes pieds (dans les vols long-courrier, elles sont indispensables, étant donné l’agressivité citrique des pochettes proposées par les lignes aériennes…).

Eau de Rochas

Entre elle et la tout aussi impeccable Eau de Patou, mon cœur balancerait. Mais comme la seconde coûte un rein et ne se présente qu’en flacon spray, c’est la première que j’emploie en friction, comme à l’époque où l’eau de Cologne était un produit d’hygiène… J’en conserve un flacon de 440ml au réfrigérateur à côté de la Volvic pour m’en asperger les jours de canicule. L’Eau de Roche (son nom à l’origine) dégageant d’ailleurs cette odeur minérale presque subliminale qu’ont parfois les eaux de source de montagne, effet dû à l’encens. Cette année, le classique 70s est rhabillé d’une robe bleu de mer Égée par l’illustratrice de mode Aude de la Morinerie.

Eau de Cologne de Chanel

J’en aurais un tonneau de 400ml, je nagerais dedans. Le flacon de 75ml me permet de m’en vaporiser le matin avant de passer à un choix olfactif plus consistant (ou pas, d’ailleurs). Cette Eau de Cologne a-t-elle été conçue à la même époque que le N°5 Eau Première, sorti un an plus tard ? J’ai l’impression que la nimbe de citron et de musc de la seconde a été prélevée pour réaliser la première : c’est délicieux.

Vétiver (Les Colognes) d’Annick Goutal

Les amateurs auront sans doute du mal à pardonner aux nouveaux dirigeants de la marque d’avoir retiré l’original du marché. Certes moins radicale, cette nouvelle version Cologne en conserve les effets minéraux iodés, en poudrant leur odeur de peau sous les embruns d’un iris qui lui confère un grain mat, presque astringent, qui a franchement de la gueule. (À part ça, on confirme : Mon Parfum Chéri revient en rayon).

Eau de Magnolia de Frédéric Malle

Je viens tout juste de faire l’éloge de cette fleur vaporisée, et vous invite doncà cliquer ici. Une structure Cologne, mais un sillage et une rémanence d’eau de parfum.

Corsica Furiosa de Parfum d’Empire

Peut-on jamais avoir assez de parfums verts ? Et vert, l’hommage de Marc-Antoine Corticchiato à sa Corse l’est, forcément, furieusement. Par pleines giclées de sucs végétaux fusants, collants, salubres, depuis l’odeur des feuilles de népita (variété de menthe corse) et de tomate froissées entre les doigts, jusqu’au lentisque dans tous ses états – du vert de la sève aux senteurs du maquis, où l’arrondi laiteux brossé d’herbes sèches du foin s’enchaîne au tabac, qui verse dans le cuir et la réglisse jusqu’au terreux du champignon et de la mousse… Ça résine, ça chlorophylle, et franchement, ça décrasse les neurones citadins.

Cologne Précieuse de La Manufacture

Je n’ai sous la main que de petits échantillons de cette Cologne Précieuse et de Cologne Noble, donc pas de quoi tester dans le genre de conditions réelles qu’exige le genre. Mais avec ses accords néroli, rose et musc, Cologne Précieuse dégage des effets de guimauve atomisée réconfortants comme un doudou, et si un grand flacon se téléportait dans mes étagères, je m’en aspergerais avec délices.

Terracotta Le Parfum de Guerlain

Cette édition limitée célébrant le 30^ème anniversaire de la poudre éponyme est plus proche de l’ex-Terracotta Eau sous le Vent de 2009 que du regretté Terracotta Voile d’été de 1999 (un œillet-ylang de Mathilde Laurent). La note, qui parfume également l’autobronzant teinté Terracotta et la lotion après-soleil, prend aisément le relais des produits plage : tiaré, certes, mais surtout un jasmin en full-mode vahiné, miellé par une vanille au fond légèrement tabacé-boisé. L’odeur d’une peau dorée qu’on lécherait. Ça se laisse butiner.

Elle L’Aime Eau de parfum de Lolita Lempicka

À ne pas confondre avec la version eau de toilette sortie ce printemps, L L’Aime, sensiblement différente et plus fluette. Un cocktail citron vert, « fleur de coco », eau de coco et monoï, aussi exubérant qu’une cagole en plein Happy Hour au Tahiti Beach. À vaporiser pour déterrer la plage sous les pavés en attendant le mois d’août…

Illustration: Photo de Pierre Bonnard, 1900-1901.

Eau de Magnolia by Carlos Benaïm for Frédéric Malle: Getting steamy with a Southern Belle

“What’s that you’re wearing? It’s gorgeous!”

I got various forms of that comment more than once as I was giving Eau de Magnolia more skin-tests that strictly needed to do a write-up. And from perfumers, no less, i.e. the people least likely to be intrigued and impressed, if only because they usually think of the way they’d have treated the theme…

The scent of magnolia is particularly tricky to turn into fine fragrance while keeping it figurative. It's just about as hard to pin down as a Southern Belle flirting full steam ahead. While it has tremendous volume when if wafts from the tree, it has a somewhat static, hazy quality to it: citrusy soap froth, held aloft by indole. Sandrine Videault often mentioned it when she was working Magnolia Grandiflora, which had actually started out as a home fragrance just like Carlos Benaïm’s own Jurassic Flower.[1] Her solution was to turn it into a chypre (to read a short excerpt from her thoughts on the subject, click here).

This was also the option taken by Frédéric Malle and Carlos Benaïm. The perfumer had noted that the evaporation structure of magnolia was chemically closer to cologne than to white or rose-type flowers. They decided to use that as a springboard to revisit the luminous, chypre-cologne hybrids of the early 70s.

Eau de Magnolia verticalizes the scent of its namesake by using the connection between grapefruit and vetiver as a garden stake. That stake is stuck in a patchouli and tree moss bed – both of which, like the vetiver, are fractioned qualities, distilled to shave off any earthy, moldy or camphoraceous jags.[2] Because these are smoothed-down versions of the ingredients, bolstered by cedar which Malle calls a “colorless wood” in the press kit, they don’t warp the olfactory form of the magnolia. The facets remain legible, but in a teasing, out-of-the-corner-of-our-eye way: two of the “Where’s Waldo” molecules of the perfume world, indole and linalool[3], used in hefty doses, keep the scent as blurry and shimmering as a heat haze induced mirage. 

And indeed, for all its freshness, Eau de Magnolia does also convey steaminess – honeyed dew evaporating from petals in the morning sun. The moistness, very much a part of the scent of magnolia, is expressed by a faintly aqueous fruitiness (which shouldn’t send calone-phobes screaming for their mothers).

Despite their differences, Eau de Magnolia shares some of La Panthère’s qualities: great volume and long-lastingness, a silky yet translucent sillage, and that haziness that marks them as contemporary iterations rather than tribute-band versions of classics.

In the press material, Frédéric Malle states he was thinking of Edmond Roudnitska’s streamlined style in the final stages of the development – at the launch, he told me that though Roudnitska had worked for years on a magnolia, it was probably impossible to achieve it without a headspace. Clearly, with Malle as a scent-whisperer, Carlos Benaïm’s head was in some sort of Roudnitskaesque space when he worked on Eau de Magnolia: it has the radiance, balance and sense of rightness that would do Diorella’s author proud (though he’d probably think of the way he’d have treated the theme).

Eau de Magnolia will be available in June.

Illustration: Cy Twombly, Untitled.

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[1] When I reviewed Magnolia Grandiflora, I actually mentioned the fact Sandrine didn’t have IFF headspaces to work from, though as I didn’t know about Eau de Magnolia yet, I mentioned Ropion’s work on the tuberose.

[2] The tree moss has been treated to remove the two allergenic molecules responsible for restrictions on its use, and slated to be banned by upcoming EU regulations.

[3] Linalool turns up in citrus oils, lavender, geranium and rosewood, but also in jasmine and orange blossom